El Punto Perfecto

Cualcerdos I

noreply@blogger.com (El Punto Perfecto) — Wed, 09 Apr 2008 15:12:00 +0000

Dios cuanta mentira

noreply@blogger.com (El Punto Perfecto) — Wed, 09 Apr 2008 15:01:00 +0000

Merce algun comentario esta foto, la cual refleja a nuestra presidenta que despues sale a defender a los pobres, pero vive y actua como lo que tanto critica que es la oligarquia. Contradicciones argentinas y despues uno tiene que ver al impresentable de D´Elia pegandole a gente de clase trabajadora media o rica, porque no hace lo mismo con su amiga?. Esto no es una lucha de clases lo que me revienta es la hipocrecia de este gobierno y sus amiguitos.

Il mago Nano II

noreply@blogger.com (El Punto Perfecto) — Wed, 09 Apr 2008 14:57:00 +0000

Il Mago

noreply@blogger.com (El Punto Perfecto) — Wed, 09 Apr 2008 14:56:00 +0000

Volvi no se por cuanto tiempo pero volvi

noreply@blogger.com (El Punto Perfecto) — Wed, 09 Apr 2008 14:41:00 +0000

UFFFFFFFFFFFFFFF, cuanto hace que no figuraba en el mundo blogger, mas especificamente que no escribia en el mio. No se porque volvi a hacerlo pero en fin aqui estoy. Sera que me pudri del turismo, escribir o adjuntar articulos de viaje me hace añorar viajar por el mundo o mejor dicho siplemente viajar aunque sea unos kilometros fuera de la ciudad. Bueno no se amigos aqui les dejare algunas cosas que me llamaron la atencion o simplemente me gustaron. Si por las dudas se preguntan para cuando articulos de turismo?, poco a poco o tal vez nunca.

noreply@blogger.com (El Punto Perfecto) — Tue, 04 Dec 2007 11:56:00 +0000

"Un amigo es como un trébol, es difícil de encontrar y da buena suerte"

Antártida: mil kilómetros al sur del fin del mundo

noreply@blogger.com (El Punto Perfecto) — Tue, 04 Dec 2007 11:52:00 +0000

En Crucero

Desde el puerto de Ushuaia una inolvidable travesía, entre hielos, a bordo del crucero noruego Nordnorge, que fue noticia por rescatar a los pasajeros del buque Explorer, accidentado mientras navegaba en aguas antárticas.

A principios del mes último, un equipo de LA NACION participó de un viaje de exploración por la Antártida, el continente más frío e inhóspito, el último en escuchar la voz humana y seguramente el más misterioso. El recorrido se hizo a bordo del Nordnorge, el enorme barco de bandera noruega que aparecería, dos semanas más tarde, en medios de comunicación de todo el mundo tras haber rescatado a los pasajeros del accidentado Explorer.

A BORDO DEL NORDNORGE.- El avance lento va dejando a un lado planchas gigantes que flotan, crujen y transmiten calma. El cielo es blanco, el agua también, aunque las grietas en el hielo permiten salir de la ensoñación para simplemente asombrarse. ¿Qué puede causar asombro con el paso del tiempo? ¿Un paisaje?

Horas después de la partida desde Ushuaia, el Pasaje de Drake deja en claro que es allí donde chocan las corrientes del Pacífico y el Atlántico. El amigo dramamine alcanza para mantener las formas, pero el movimiento supera lo esperado y el consejo de resistir en posición horizontal es cumplido a fuerza de la naturaleza.

Así pasan las primeras 36 horas, con olas de ocho metros y gran parte de los pasajeros en sus camarotes, tratando de dormir sobre una cómoda cama devenida caballo de calesita. Por los altavoces anuncian que la primera función de cine nocturno, On the Icy Edge of the World, documental por supuesto, se ha suspendido "porque el barco se está moviendo", una explicación curiosa para uno que lo sabe hace rato. Pero el mensaje consuela: nada muy interesante está pasando fuera de la habitación-cabina.

Durante el desayuno y con el mar en calma empiezan a conocerse los pasajeros, compartiendo mesas, hablando distintos idiomas. La mayoría proviene de Estados Unidos, Alemania y Francia, y el 80 por ciento tiene entre 60 y 75 años; hay unos pocos más jóvenes y algunos octogenarios. Salvo un guía argentino del grupo norteamericano, tres chilenos de la cocina y el depósito, y el equipo de LA NACION, no hay hispanohablantes a bordo.

Cerca del mediodía anuncian el esperadísimo primer descenso, en la isla Aitcho, que forma parte de las Shetland del Sur. Hasta sus costas llegan pingüinos de barbijo (chinstrap) y de vincha (gentoo) en época de desove y los primeros turistas de la temporada primavera-verano.

En botes PolarCirkel para ocho personas se realizan los desembarcos, con una hora por grupo para recorrer el lugar, bien delimitado por el equipo de expedición que bajó unos minutos antes. Su función es reconocer el terreno y evitar el acercamiento excesivo de los viajeros con los animales. "A más de cinco metros, los pinguinos se estresan", aseguran.

En muchos de los cruceros por la zona, la dinámica es similar. Durante la navegación, los pasajeros leen, conversan, sacan fotos, participan de conferencias y disfrutan, tres veces por día, de las delicias del restaurante: hay salmón hasta en el desayuno, además de quesos, mariscos y ahumados de todo tipo. Pero la emoción más fuerte, desconocida, llega en el momento de bajar, algo que puede ocurrir hasta dos veces por día, pero que depende exclusivamente del clima.

El recorrido suele modificarse durante todo el trayecto. Por ejemplo, en los siete días de este viaje por la zona, casi nunca se pudo cumplir el programa anunciado la noche anterior. Por eso no se ofrecen programas cerrados, sino sólo itinerarios posibles.

Incluso en cuestión de minutos se puede levantar una tormenta, de manera que en cada desembarco, el staff de expedición baja carpas y algo de comida, por si no hay posibilidad de volver rápidamente al barco. "Nunca hay un viaje igual a otro, pero en este caso tenemos una cantidad de hielo en la zona que no habíamos visto durante esta época del año en la zona", cuenta el capitán Arnvid Hansen, desde hace cuatro años al mando del Nordnorge.

Unos 30.000 turistas visitan la región entre octubre y marzo, una cantidad muy superior a la población, siempre rotativa, de este continente cuya superficie es mayor a la de Europa. Cerca de 50 estaciones, generalmente científicas, se ubican en distintos lugares; una de las más famosas es la norteamericana Amundsen-Scott, exactamente en el Polo Sur (el punto más meridional de planeta), en forma opuesta a la base rusa del Polo Norte, como los símbolos más explícitos de la Guerra Fría. Pero las bases que se pueden visitar están cerca de las costas, principalmente de la península Antártica, que apunta hacia la Argentina y Chile.

El Nordnorge sigue de manera anecdótica la ruta de Ernest Shackleton, cuya expedición de 1914 se convirtió en una aventura heroica, tras salvar la vida de su tripulación, aislada durante meses. Su acto de valentía les dio una gran historia a estos cruceros, que van tras sus pasos con espíritu de aventura.

De otro mundo

Son las 22.30 y queda algo de luz, pero casi ningún turista despierto. Sólo dos mesas del bar, en el 7° piso, están ocupadas. El barco pasa la noche anclado frente a isla Medialuna, protegido por icebergs y montes de nieve. "Estar en la Antártida debe ser lo más parecido a conocer otro planeta", reflexiona Patricio Thijssen, el guía de Lomas de Zamora que viaja por el mundo 200 días por año, pero que aquí ni siquiera tiene que cambiar la hora de su reloj.

La nave alcanza su punto más lejano al día siguiente, a 1065 kilómetros de Ushuaia, cuando la cantidad de hielo impide seguir hacia el Sudeste. El frío en las cubiertas no intimida a quienes desean tomar fotos del mar gelatinoso, que parece respirar a medida que sus placas de hielo se elevan y bajan. Pero la mayoría de los pasajeros disfruta frente a los ventanales, resguardados de la temperatura bajo cero.

Junto a su taza de café seguramente helado, Ingrid, de 65 años, se frota las manos con suavidad. Ella viajó por cuatro continentes, pero nunca había estado aquí, igual que la gran mayoría de los 190 turistas a bordo. Ahora disfruta de un viaje que, según cuenta, esperó toda su vida.

El amanecer ventoso sorprende al líder de la expedición, Franz Gingele que, a las 7, explica a través el speaker del camarote que harán pruebas para ver si el viento permite los descensos. Desde la ventana se ve a uno de los botes luchando por alcanzar de nuevo el barco, de manera que ni hace falta la comunicación oficial: otro descenso se ha suspendido. Pero será el último. Desde esta tarde se podrán pisar algunos de los sitios más extraños del planeta.

El crucero avanza hacia la Isla Decepción, el primer lugar donde se puede sentir el pasado humano en la Antártida, conocer algo de una historia vinculada no sólo con la ciencia, sino también con el comercio y la aventura.

En su bahía Whalers se concretan los desembarcos. Aquí, una estación ballenera dejó rastros metálicos de sus tiempos de pesca (entre 1905 y 1931), además de casas abandonadas que, cubiertas de nieve, exhiben aires fantasmagóricos.

La isla cuenta con el principal volcán activo del estrecho de Bransfield, cuyas erupciones entre 1967 y 1970 destruyeron una estación chilena y otra británica. La nieve cubre el paisaje, pero la tierra volcánica se distingue en la orilla, junto a un piletón de aguas termales que desafía a los turistas: si aceptan bañarse allí, recibirán un certificado de valentía. Claro que para obtenerlo deben zambullirse antes en el mar helado. Ocho pasajeros que tenían la decisión tomada, bajaron con trajes de baño debajo de sus interminables capas de abrigo, se animan al chapuzón y posan para las fotos.

Desde la ventana del bar del crucero, los icebergs se ven cada vez más grandes. Bernard Biale, geólogo francés, toma nota de la ubicación del barco, con ayuda de su GPS y el monitor de plasma que indica la ruta. Lo hace tres veces por día. En la mesa contraria se encuentra Daniel Croisier, suizo y ex navegante que todas las tardes se sienta en la misma ubicación. El trabajó en mares del Sur durante décadas, pero no había traspasado los 60° S de latitud, de manera que esperó jubilarse para hacer dos viajes seguidos a bordo del mismo barco; su recorrido empezó dos semanas antes, en el circuito que incluye las Malvinas.

Hacia la Isla Elefante

El quinto día comienza frente a una bahía amurallada de hielo, la Yankee, de la isla Greenwich, también integrante de las Shetland del Sur. Los elefantes marinos rompen el silencio con gemidos, pero la gran atracción es la colonia de pingüinos de vincha, un grupo amigable que sorprende cuando se desliza. Los salteadores (o skuas) se portan mejor que lo esperado; el consejo era mantenerse lejos, para evitar sus picotazos.

Quienes buscan explicaciones sobre el comportamiento de las especies o se quedaron con ganas de ver más pájaros bobos, en la sala de cine disfrutan, por la tarde, de La marcha de los pingüinos en su versión de la National Geographic.

El sexto día comienza con uno de los desembarcos más esperados, en la estación polaca Arctowski. Después de las charlas y películas sobre aventureros barbudos por la zona, encontrarse con un clima de hostel resulta sorpresivo. Científicos mayormente jóvenes conviven en esta costa de la isla 25 de Mayo, en una rotación que, en temporada de cruceros, incluye la atención de un bar y un local de souvenirs.

En su marcha hacia Isla Elefante, un iceberg de 60 por 17 kilómetros deja perplejos a los pasajeros. El capitán, después del OK del equipo de expedición, que bajó a investigar la zona, decide navegar en paralelo a su lado más extenso.

Después sí alcanza la isla, donde los hombres de Shackleton esperaron ser rescatados. Llegar hasta aquí es motivo de festejos, por eso la cena es temática , con el líder de la expedición disfrazado de... náufrago. Habrá luego más participación de los tripulantes, como la fiesta filipina, donde por ejemplo el barman cantará acompañado por el capitán Hansen, también tecladista. Habrá más paisajes imponentes, cuando el barco comience su recorrido por los fiordos chilenos. Esa parte de la historia quedará para más adelante.

Estudian limitar la cantidad de cruceros

El accidente del Explorer, el viernes 23 de noviembre, abrió grandes interrogantes en relación con los viajes a la Antártida. ¿Es seguro navegar por estos mares lejanos cuando no han llegado a descongelarse? ¿Cómo evitar la contaminación con el auge de visitantes? La Secretaría de Medio Ambiente estudia limitar la cantidad de cruceros y convocó a una mesa intergubernamental para evaluar el tema. Por su parte, la Asociación Internacional de Operadores Turísticos de la Antártida, que regula la actividad, presenta en su website (www.iaato.org) un informe sobre el hundimiento, que destaca la velocidad del salvataje y afirma que tres cruceros estaban a menos de 75 kilómetros, con posibilidad de hacer los rescates. También, que se espera que el combustible "se disperse sin efectos nocivos", pero que "preocupan el aceite, los plásticos y otros agentes". Tal como publicó LA NACION el viernes último, más de 2000 aves podrían sufrir una intoxicación por la mancha de petróleo.

Estación Arctowski

En la isla 25 de Mayo, también llamada Rey Jorge, la estación Henryk Arctowski tiene un centro de información turística, junto al faro, para que los visitantes puedan hacer el recorrido por su cuenta, siempre delimitado por los equipos de expedición. En el pequeño puesto de madera se venden pins y remeras, además de postales, que si uno quiere enviar pueden ser selladas en el cálido refugio-bar. Ubicada muy cerca de una estación brasileña y de campamentos de verano de Perú y Estados Unidos, la base está rodeada de simpáticos pingüinos de ojo blanco.

Datos útiles

Cómo llegar

* La temporada es de octubre a marzo. El Nordnorge es parte de la flota de Hurtigruten, compañía noruega que ofrece recorridos de 10, 15 y 19 días, que pueden incluir las Malvinas y los fiordos chilenos. Los precios varían entre 4500 y 13.600 dólares, con pensión completa (sin bebida), aéreos e impuestos aeroportuarios. También están incluidos los descensos en territorio antártico, no las excursiones adicionales.

Qué llevar

* Ropa térmica e impermeable, remeras o camisetas de telas respirables (mantienen el cuerpo seco después de una caminata), medias especiales, guantes, gorro, protector y lentes de sol, más pastillas para el mareo, por si acaso. Una campera rompeviento suele estar incluida en los paquetes.

Más información

* www.hurtigruten.cl

Fuente: Nacion

Neuquén / A 60 kilómetros de la capital provincial

noreply@blogger.com (El Punto Perfecto) — Tue, 04 Dec 2007 11:48:00 +0000

Un brindis por la nueva ruta del vino patagónico

San Patricio del Chañar, en pleno desierto, se revela con su sorprendente circuito enoturístico de un puñado de bodegas y audaces proyectos

NEUQUEN.- Aunque el fan del Merlot lo trate de snob, el amante del Pinot Noir no deja de ufanarse de su paladar sofisticado. La polémica entre ellos, que se disparó con la película Entre copas (2004), difícilmente pase a mayores (a lo sumo se tildan de delicados o aburridos , nada muy agresivo), pero sigue tan vigente que los mercados del mundo viven aún sus consecuencias. El Malbec y el Cabernet Sauvignon, en cambio, tienen seguidores que se llevan de maravillas: ambos prefieren uvas potentes y, en general, pueden variar entre unas y otras.

El mundo del vino ha crecido tanto que incluso cuenta con hinchas y rivalidades. Pero en este nuevo circuito de la Patagonia, la convivencia entre bodegas es tan armoniosa que hasta llama la atención. Es que por ahora, mientras disfrutan del florecimiento de sus propias marcas, todas sostienen un gran objetivo común: el crecimiento de la región y su posicionamiento en el mercado mundial.

Estas bodegas, además, nacieron casi juntas a partir del proyecto de una única compañía, Inversora SA, que se propuso crear viñedos en la árida zona de San Patricio del Chañar, vender la mayor parte de esa tierra -ya sembrada- y crear así una región vinícola que se instalara entre las más importantes del país. Todo eso en un desierto de 3200 hectáreas, a unos 60 kilómetros de la capital provincial.

Para lograrlo se construyó un canal de riego de 20 kilómetros, hasta conseguir que estas tierras fueran aptas para el cultivo mediante un sistema de goteo. Así, el sueño fue haciéndose realidad: con cuatro bodegas en pleno funcionamiento y tres más por terminarse nació una nueva ruta del vino , la más austral del país, pensada desde un comienzo con un fuerte perfil turístico.

Cada bodega fue construida con pasarelas internas, para que los visitantes puedan conocer todo el proceso de producción. "El boca en boca es una herramienta muy fuerte de venta, de manera que las visitas guiadas suelen generar clientes fieles", dice Julio Viola (h.), uno de los responsables de la firma Del Fin del Mundo, pionera e impulsora de la región. De sus dueños surgió el proyecto y hoy es la bodega más grande de la ruta: tiene una capacidad de 8 millones de litros y está equipada con 200 tanques de acero inoxidable, 2200 barricas de roble francés y americano, y 10 toneles de roble.

El proceso se realiza a la vista, con tecnología de avanzada en todos los casos, entre pasillos amplios y bien espaciosos. El turista no interrumpe la tarea, ya que en general pasa por encima de los bodegueros, cada vez más acostumbrados a trabajar con espectadores. Lo ideal es visitarlas entre principios de febrero y mediados de abril, cuando se encuentran en plena producción, aunque durante todo el año hay actividad y las puertas se encuentran abiertas.

"Una de las diferencias de este circuito es que los horarios son amplios y no se cobra entrada. En algunas empresas de Mendoza, por ejemplo, ante la gran cantidad de gente, algunas compañías decidieron cobrar o poner una tarifa a cuenta de posibles compras realizadas al final de cada visita. En esta ruta, apenas llegan los turistas se intenta empezar el recorrido, con horarios pautados, pero no demasiado estrictos", agrega Julio.

Las visitas guiadas atraen en la actualidad a más de mil personas por mes a cada bodega, en un circuito que se encuentra de paso hacia la Cordillera (San Martín de los Andes y Villa La Angostura, específicamente). Y si bien la capital provincial no ofrece grandes opciones turísticas -en especial, por su escaso alojamiento-, hay proyectos de ampliación en la zona y un hotel 5 estrellas a punto de terminarse, dentro de la bodega Valle Perdido.

Dos de las empresas, además, tienen en pleno funcionamiento sus propios restaurantes, con especialidades patagónicas y vinos -marca de la casa- a precio de bodega. Ellas son NQN y Familia Schroeder, las otras dos compañías que ya venden más de un millón de botellas al año.

Malbec, Cabernet Sauvignon, Merlot y Pinot Noir son los varietales principales, aunque Sauvignon Blanc y Chardonnay equilibran un poco hacia el blanco (el tinto conforma el 85% del viñedo). La gran mayoría de estas uvas son para productos de alta gama . Mientras cada empresa busca posicionar sus propias marcas, juntas han logrado que el paisaje, en nueve años, haya cambiado por completo. Entre miles de hectáreas desérticas, San Patricio del Chañar es hoy un hermoso oasis de color verde viña.

El sabor de la diferencia

"Es un regalo participar del nacimiento de una región", dice el enólogo permanente de NQN, de 28 años. Como sus colegas de la zona, cada uno se ocupó de definir los sabores de los vinos, pero también de diseñar íntegramente las bodegas.

Ellas procuran, a mediano plazo, sacarle el jugo a cada detalle de su empresa para diferenciarse. En Familia Schroeder, por ejemplo, aprovecharon el hallazgo de un aeolosaurus para atraer más visitantes: los restos del animal se exhiben, por un acuerdo de custodia con las autoridades antropológicas, a un costado de su cava, en una vitrina especialmente diseñada. No es casualidad, ante esto, que uno de sus principales vinos se llame Saurus. Pero entre los puntos fuertes de esta compañía, que cuenta con un diseño vertical -por la gravedad se disminuye el uso de bombas-, es la creatividad a la hora de crear productos, como el espumante torrontés El Deseado, que es la nueva estrella de la casa.

"La primera botella la vende el marketing, pero la segunda el enólogo", agregan en NQN, donde aseguran que el color y el sabor de un vino permiten imaginar el paisaje donde fue creado. "La región -continúa su enólogo- empieza con la ventaja competitiva del sello Patagonia, reconocido en todo el mundo. Pero en cuanto a la calidad, lo que Mendoza gana en altitud, nosotros lo tenemos en latitud. El clima es similar, pero nuestra gran amplitud térmica es muy buena para una maduración lenta. También la zona se caracteriza por el fuerte viento, que sumado a las bajas lluvias evita posibles enfermedades por humedad."

La bodega Patritti, a punto de finalizar las obras en la zona más alta de San Patricio, tendrá dos puntos llamativos a la hora de competir: sus vinos estarán dedicados a las mujeres y ofrecerá bodegas personales. "La mujer está empezando a elegir el vino, cada vez interviene más en la selección, tanto en el restaurante como en el supermercado. Tiene otro paladar, busca un vino más sutil, más romántico", dice uno de los dueños.

En cuanto a la generación de bodegas personalizadas, no se tratará sólo de un nombre para la etiqueta, sino de vino propio, a gusto personal del comprador. Cada bodega privada tendrá 4 barricas y espacio para unas 1000 botellas. "La idea es que algunos puedan tener, a largo plazo, su propio viñedo. Pero el target es la gente que busca hacerlo por placer, no como un gran negocio."

Habrá lugar para 40 de estas bodegas, aunque si funciona muy bien, en el proyecto original está prevista su ampliación a 100. La visita guiada empezará justamente por las cavas personales, para pasar luego por las zonas de barricas y recepción de vendimia. A futuro, la bodega tendrá una estancia de estilo patagónico y una laguna artificial.

En las bodegas Del Fin del Mundo habrá 5 habitaciones de lujo, pero en principio están previstas para invitados, como compradores del exterior. La gran apuesta en alojamiento es la de Valle Perdido, con su original wine hotel, que ofrecerá servicios como la vinoterapia.

Nace una denominación de origen

¿Quién hubiera pensado hace nueve años, cuando se plantaron las vides de San Patricio del Chañar, Neuquén, que se estaba constituyendo una denominación de origen, es decir, definiendo una zona geográfica con elementos suficientes como para elaborar vinos de calidad y con personalidad?

El refrán señala que se puede vivir de ilusiones... Pero, pese a que es muy raro, acá esas ilusiones se hicieron realidad: hizo falta esperar un tiempo para comprobarlo, el suficiente para que las viñas alcanzaran la mayoría de edad.

Los primeros intentos de elaboración, allá por 2000, fueron curiosos, desequilibrados, duros, pero despuntaban una personalidad propia. Y a medida que fueron elaborándose nuevas cosechas, los vinos demostraron que tenían resto para evolucionar en forma significativa y con identidad, es decir, no ser un vino neutro, sino que se distinga de otros por color, aroma y sabor. Hoy, ya son algo reconocidos en su tierra, en el país y el exterior.

Para mí, el Malbec, el Merlot, el Pinot Noir, comienzan a competir seriamente en el mercado, quizá porque sean los cepajes que prefiero, y los blancos están encaminados al mismo destino, con un estilo particular, con frescura y buena acidez. La evolución, pues, ha sido buena, aunque en este tema del futuro de los vinos es digna de ser citada la frase de la tradicional bodeguera francesa Philippine de Rothschild ante la pregunta del bodeguero ítalo-yanqui Robert Mondavi: "¿Cómo hacen ustedes para elaborar tan buenos vinos?", preguntó Mondavi, y Philippine contestó: "Monsieur, es muy fácil, sólo se requieren 200 años".

Puede parecer exagerado, pero los que tienen edad suficiente recordaran cómo era los vinos argentinos de los años 60, cómo son los de ahora y cómo serán los del futuro. Entre ellos, los de Neuquén.

Fuente: Nacion

noreply@blogger.com (El Punto Perfecto) — Mon, 03 Dec 2007 12:05:00 +0000

"Escribí tu nombre en un papel pero se arrugó, luego escribí tu nombre en la arena pero el viento lo voló, luego escribí tu nombre en mi corazón y aún sigue allí"

LAS VACACIONES QUE VIENEN - ARGENTINA -

noreply@blogger.com (El Punto Perfecto) — Mon, 03 Dec 2007 11:58:00 +0000

Bienvenido verano

Con incrementos que oscilarán entre el 15 y el 25 por ciento, se espera una temporada exitosa en todo el país. Aerolíneas Argentinas mantiene las tarifas, pero se registran aumentos en alquileres, hotelería y servicios.

En la cuenta regresiva hacia el comienzo del verano, en casi todos los destinos turísticos de nuestro país coinciden en que los precios presentan aumentos que oscilan entre el 15 y el 25 por ciento en alquileres, hotelería y servicios con respecto a los de la temporada pasada. En este orden se instalan las fluctuaciones tarifarias y los precios tentativos o "sugeridos" por los distintos municipios y las entidades del sector. En cambio, en Aerolíneas Argentinas se asegura que los precios siguen siendo los mismos que el verano pasado.

La Cámara Argentina de Turismo (CAT) destacó la actitud de algunos agentes de viajes, como los de Bariloche, "que acordaron congelar el precio de las excursiones terrestres". Sin embargo, pese a los incrementos de las tarifas en general, en la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica (FEHGRA) destacan que "es altamente probable un crecimiento del 17 por ciento en el total de los viajes internos de esta temporada". Entre los destinos con más demanda, la Costa Atlántica continúa siendo la preferida para veranear por los argentinos, con Mar del Plata, Pinamar, Cariló y Villa Gesell en primer lugar. Le siguen Córdoba, con la nutrida cartelera de espectáculos de Villa Carlos Paz; las Cataratas del Iguazú, con demanda sostenida todo el año; la Patagonia (Bariloche, San Martín de los Andes, Villa La Angostura y Puerto Madryn son los más demandados) y Salta, que sigue posicionándose.

En la operadora Amichi se sostiene que el Noroeste argentino intenta romper con la estacionalidad para crecer en el verano, con mucha inversión en hotelería e infraestructura turística: Salta, la Quebrada de Humahuaca y los Valles Calchaquíes están al tope de las preferencias.

Con el carnaval más promocionado del país y la tenaz resistencia de los ambientalistas frente a Botnia, Gualeguaychú es una vez más lo más convocante de Entre Ríos. La provincia cuenta con numerosos balnearios y precios accesibles sobre los ríos Uruguay y Paraná.

En las antípodas -geográficas y tarifarias- se encuentran El Calafate y Ushuaia, ya que los hoteles tienen precios en dólares y los paquetes de una semana rondan los 2.700 pesos por persona. La ventaja, claro está, es que en esta época del año las temperaturas permiten realizar excursiones lacustres que en invierno no son posibles. Algo similar ocurre con las altas cumbres de Mendoza, muy visitadas en estos meses junto con los clásicos circuitos de las bodegas y San Rafael, con el rafting en el río Atuel.

En Aerolíneas Argentinas señalan que "los destinos más consultados son Ushuaia, El Calafate e Iguazú, mientras que se registran mayores volúmenes de reservas con relación a la temporada anterior en Bariloche, Esquel, Mendoza y Salta". En tanto, se programaron vuelos especiales para Iguazú, Chapelco, Bariloche, El Calafate y Ushuaia en diciembre y enero.

También favorables son las perspectivas para las 140 empresas de ómnibus de larga distancia que anticipan un récord en la venta de pasajes. En el período que abarca de diciembre a marzo está prevista la venta de más de 30 millones de tickets; un 5 por ciento más de lo vendido en la última temporada. Los aumentos, se calcula, rondarán el 15 por ciento.

Sólo la Autovía 2 será recorrida por unos 2 millones de autos de diciembre a marzo. Lamentablemente, los accesos a los balnearios de la Costa Atlántica (rutas 2, 36, 11 y 29) tienen fallas en la demarcación de la cinta asfáltica y la señalización, así como baches, banquinas en mal estado y tramos de más de 100 km sin estaciones de servicio. Como contracara, habrá cuarenta radares móviles para detectar los excesos de velocidad de los conductores.

El Ente Municipal de Turismo de Mar del Plata (EMTUR) afirma que crecieron las consultas pero también las reservas lo hicieron entre un 10 y un 15 por ciento, lo que augura una buena temporada. Del 15 de diciembre al 15 de marzo de 2007 "La Feliz" recibió a unos 3.200.000 visitantes, cifra que esperan superar. En tanto, los martilleros insisten en que los aumentos sugeridos para los alquileres de inmuebles en toda la Costa Atlántica no superen el 20 por ciento, al igual que los gastronómicos.

Por su parte, Oscar Ghezzi, presidente de FEHGRA, observa que "las expectativas para la temporada 2007/2008 son realmente muy buenas porque el nivel general de la economía se sostiene y ello repercutirá en un aumento del número de viajeros internos". Una síntesis del optimismo que reina de cara al verano.

Cautivante

En el norte, desde turismo arqueológico al de aventura

"Un viaje al pasado". Así llamaría sin lugar a dudas al norte argentino. Las casas con sus arcadas coloniales, sus calles de tierra, sus habitantes y sus inigualables paisajes de belleza natural, totalmente vírgenes, cautivan a todos los aventureros que visitan esa región.

Desde Tucumán hasta Jujuy, el viajero podrá encontrar miles de opciones para hacer de su estadía un momento único e inolvidable.

El norte del país es un destino altamente recomendable, que cubre todas las expectativas.

El norte de Argentina -Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca- parece renovarse cada año para ofrecer distintas alternativas: desde turismo arqueológico, rural, termal y de aventura hasta nuevas rutas del vino o del queso.

Para recorrer estas provincias, los especialistas aconsejan la compra de un paquete. El mercado ofrece más de una opción, en lo que tiene que ver con los recorridos y los precios, en gran medida atados si se trata de un pasaje aéreo o en bus. Por ejemplo, la empresa Amichi tiene un completo programa de 6 noches -una en Tucumán, otra en Tafí del Valle y cuatro en Salta- que incluye pasajes aéreos, traslados, alojamiento con desayuno y excursiones al cerro San Javier y Villa Nogués, Tafí del Valle, las ruinas de Quilmes, Cafayate y bodegas, Purmamarca, Tilcara, Humahuaca y breves visitas a las ciudades de Salta y San Salvador de Jujuy. El precio de este paquete es de 1.828 pesos. Hay otro, en hoteles de más categoría, que cuesta 2.056 pesos. Por su parte, Marsans ofrece una estadía de 3 noches en Salta. El precio -incluye pasajes aéreos, alojamiento con desayuno en habitación superior y un city tour- es de 1.139 pesos. Buquebus tiene un programa de 3 días en el Sheraton Hotel, de cinco estrellas, por 1.299 peso
s, con pasajes aéreos y traslados.

Para quien prefiera recorrer la región por su cuenta, en enero el precio de los pasajes de Aerolíneas Argentinas a Jujuy, de ida y vuelta, será de alrededor de 885 pesos. LAN, por su parte, tiene pasajes a Salta desde 473 pesos. El bus semicama a Tucumán costará desde 127 pesos por tramo. En materia de excursiones, en Catamarca una travesía por las Cumbres del Ambato se puede hacer por 175 pesos por persona, mientras que en Jujuy una excursión a Purmamarca y las Salinas Grandes cuesta 190 pesos. En Tucumán, para conocer Tafí del Valle y la Quebrada de los Sosa, el precio estimado es de 90 pesos.

Para hospedarse, en Salta un hotel de 4 estrellas costará desde 290 pesos la doble hasta 140 si la categoría es de 2 estrellas. En Tucumán, los precios van desde los 280 pesos hasta los 170, mientras que en Jujuy un 4 estrellas costará 266 pesos. Se puede conseguir una posada en la Quebrada de Humahuaca desde 100. En Catamarca, las tarifas arrancan en los 155 pesos para un hotel de 3 estrellas y trepan hasta los 315 (4 estrellas).

El norte de Argentina -Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca- parece renovarse cada año para ofrecer distintas alternativas: desde turismo arqueológico, rural, termal y de aventura hasta nuevas rutas del vino o del queso.

Para recorrer estas provincias, los especialistas aconsejan la compra de un paquete. El mercado ofrece más de una opción, en lo que tiene que ver con los recorridos y los precios, en gran medida atados a si se trata de un pasaje aéreo o en bus. Por ejemplo, la empresa Amichi tiene un completo programa de 6 noches -una en Tucumán, otra en Tafí del Valle y cuatro en Salta- que incluye pasajes aéreos, traslados, alojamiento con desayuno y excursiones al cerro San Javier y Villa Nogués, Tafí del Valle, las ruinas de Quilmes, Cafayate y bodegas, Purmamarca, Tilcara, Humahuaca y breve visitas a las ciudades de Salta y San Salvador de Jujuy. El precio de este paquete es de 1.828 pesos. Hay otro, en hoteles de más categoría, que cuesta 2.056 pesos. Por su parte, Marsans ofrece una estadía de 3 noches en Salta. El precio -incluye pasajes aéreos, alojamiento con desayuno en habitación superior y un city tour- es de 1.139 pesos. Buquebus tiene un programa de 3 días en el Sheraton Hotel, de cinco estrellas, por 1.299 pes
os, con pasajes aéreos y traslados.

Para quien prefiera recorrer la región por su cuenta, en enero el precio de los pasajes de Aerolíneas Argentinas a Jujuy, de ida y vuelta, será de alrededor de 885 pesos. LAN, por su parte, tiene pasajes a Salta desde 473 pesos. El bus semicama a Tucumán costará desde 127 pesos por tramo. En materia de excursiones, en Catamarca una travesía por las Cumbres del Ambato se puede hacer por 175 pesos por persona, mientras que en Jujuy una excursión a Purmamarca y las Salinas Grandes cuesta 190 pesos. En Tucumán, para conocer Tafí del Valle y la Quebrada de los Sosa, el precio estimado es de 90 pesos.

Para hospedarse, en Salta un hotel de 4 estrellas costará desde 290 pesos la doble hasta 140 si la categoría es de 2 estrellas. En Tucumán, los precios van desde los 280 pesos hasta los 170, mientras que en Jujuy un 4 estrellas costará 266 pesos. Se puede conseguir una posada en la Quebrada de Humahuaca desde 100. En Catamarca, las tarifas arrancan en los 155 pesos para un hotel de 3 estrellas y trepan hasta los 315 (4 estrellas).

wwww.norteargentino.gov.ar

www.tucumanturismo.gov.ar

www.turismosantiago.gov.ar

www.turismosalta.gov.ar

www.turismo.jujuy.gov.ar

Inolvidable

Programas junto a la Cordillera

En el verano mendocino, el Valle de Las Leñas es para mí un lugar que tiene todo lo que se necesita para vivir unas vacaciones a pleno. Es único, sorprendente, ideal para descubrir los secretos de la Cordillera de los Andes, contando con el confort y las prestaciones de resorts de un verdadero nivel internacional. Allí ofrecen actividades recreativas y de aventura para todas las edades y gustos diversos. Las Leñas se puede disfrutar en pareja, con amigos, solos o en familia. Es un escenario natural en el que es posible practicar mountain bike, trekking, escalada, cabalgatas o rafting; además de emprender inolvidables excursiones por la region.

Mendoza clásica (con su city tour y excursiones de alta montaña y vitivinícolas), junto a San Rafael, en combinación con turismo aventura en el Cañón del río Atuel, son los destinos más solicitados en el verano mendocino. Para llegar a la capital provincial en avión, LAN ofrece pasajes desde $ 464 ida y vuelta (www.lan.com); Aerolíneas Argentinas, desde $ 506 más impuestos (www.aerolineas.com.ar). En lo referente a alojamiento, en Mendoza, por una habitación doble los hoteles de 1 estrella cobrarán entre $ 60 y $ 70 por día; los 2 estrellas, entre $ 100 y $ 120; 3 estrellas, entre $ 180 y $ 220; 4 estrellas, $ 100 y 5 estrellas, $ 400 aproximadamente, Las cabañas en San Rafael, para 4 personas, se conseguirán a partir de los $ 150 diarios. Los campings costarán entre $ 5 y $ 10 por carpa y por persona. Una modalidad (muy de moda) en toda la provincia (excepto en Malargüe) es alojarse en bodegas. Otro destino es Las Leñas, donde Badino Turismo ofrece un paquete de 7 días en Club Piscis, con media pension, para
2 adultos y 2 menores, por $ 1.141 por persona (www.badino.com.ar).

La provincia de San Juan, con sus altas cumbres, sus ríos y su desierto es escenario ideal de turismo aventura. Los diques de Ullum y Cuesta del Viento son óptimos para el windsurf. El aéreo, con Aerolíneas, cuesta $ 586 más impuestos.

Mendoza clásica (con su city tour y excursiones de alta montaña y vitivinícolas), junto a San Rafael, en combinación con turismo aventura en el Cañón del río Atuel, son los destinos más solicitados en el verano mendocino. Para llegar a la capital provincial en avión, Lan ofrece pasajes desde $ 464 ida y vuelta (www.lan.com); Aerolíneas Argentinas, desde $ 506 más impuestos (www.aerolineas.com.ar). En lo referente a alojamiento, en Mendoza, por una habitación doble los hoteles de 1 estrellas cobrarán entre $ 60 y $ 70 por día; los 2 estrellas, entre $ 100 y $ 120; 3 estrellas, entre $ 180 y $ 220; 4 estrellas, $ 100 y 5 estrellas, $ 400 aproximadamente, Las cabañas en San Rafael, para 4 personas, se conseguirán a partir de los $ 150 diarios. Los campings costarán entre $ 5 y $ 10 por carpa y por persona. Una modalidad (muy de moda) en toda la provincia (excepto en Malargüe) es alojarse en bodegas. Otro destino es Las Leñas, donde Badino Turismo ofrece un paquete de 7 días en Club Piscis, con media pension, par
a 2 adultos y 2 menores, por $ 1.141 por persona (www.badino.com.ar).

La provincia de San Juan, con sus altas cumbres, sus ríos y su desierto es escenario ideal de turismo aventura. Los diques de Ullum y Cuesta del Viento son óptimos para el windsurf. El pasaje aéreo, con Aerolíneas, cuesta $ 586 más impuestos. t

Casa de Mendoza: Av. Callao 445, Capital. Tel. 4371-7301.

www.turismo.mendoza.gov.ar

www.turismo.sanjuan.gov.ar

Sensaciones

Tres días en la tierra colorada

Es difícil describir las sensaciones que provoca una visita a las Cataratas de Iguazú. Ambos lados, el brasileño y el argentino, resultan increíbles. No deje de navegar por el río Iguazú -pasando por sus rápidos- que le permitirá llegar hasta el pie de los saltos, y déjese "bautizar" por las cataratas. Para las noches de luna llena es imperdible hacer la caminata por las pasarelas del Parque Nacional Iguazú: un brillo especial realza los olores y sonidos de la selva, y el rugido plateado de la Garganta del Diablo.

En los últimos años, las Cataratas del Iguazú -"aguas grandes", en guaraní-, en la selva misionera, se han posicionado en el horizonte de los viajeros argentinos y extranjeros como un destino para todo el año. Si, por ejemplo, usted piensa viajar en enero o febrero, un paquete de tres noches -ofrecido por Optar (www.optar.com)- propone el hotel Esturión, cuatro estrellas, con desayuno, pasajes aéreos de Aerolíneas Argentinas, traslados y excursiones para conocer las cataratas tanto del lado argentino como del brasileño, por 1.308 pesos por persona en habitación doble, con impuestos incluidos.

Otro paquete de tres noches con alojamiento en el hotel Panoramic -cinco estrellas-, con desayuno, pasajes aéreos y traslados, cuesta 1.382 pesos por persona en habitación doble y lo ofrece la agencia Amichi (www.amichi.com.ar).

Si quisiera viajar por su cuenta, sepa que en Aerolíneas Argentinas (www.aerolineas.com.ar) hay pasajes aéreos a Iguazú desde 586 pesos ida y vuelta, con tasas e impuestos. En LAN desde 375 pesos. En ómnibus, el viaje dura casi 19 horas y el servicio más económico de la empresa Vía Bariloche (semicama sin auxiliar) cuesta 175 pesos (ida). Por 200 pesos puede tomar el coche cama ejecutivo.

A la hora de buscar alojamiento, encontrará alternativas para todos los bolsillos. La tarifa promedio de los hoteles 4 estrellas ronda entre los 280 y 400 pesos, mientras que en los tres estrellas, es de entre 180 y 250 pesos. Los hoteles más caros cuestan entre 600 y 1.400 pesos. Allí están, por ejemplo, el Sheraton Iguazú Resort & Spa, el Iguazú Grand Hotel Resort & Casino, el Panoramic o el Cataratas. Para presupuestos más acotados, hay hostels como el Hostel Inn, desde 35 pesos por persona en habitación compartida; o los campings, cuya tarifa promedio es de 10 pesos por persona y por carpa.

Desde Puerto Iguazú es posible hacer varias excursiones, tanto dentro del Parque Nacional Iguazú, como a otras atracciones: las minas de piedras semipreciosas de Wanda, las ruinas jesuíticas de San Ignacio, Loreto, Santa Ana y Santa María, la casa de Horacio Quiroga (en San Ignacio) o los Saltos del Moconá. El ingreso al Parque Nacional cuesta 14 pesos. Los menores de 6 años no pagan y los chicos de entre 6 y 12 años y los jubilados y pensionados abonan 7 pesos. Hay tarifas diferenciadas para residentes misioneros, residentes de países del Mercosur y demás extranjeros.

En los últimos años, las Cataratas del Iguazú -"aguas grandes", en guaraní-, en la selva misionera, se han posicionado en el horizonte de los viajeros argentinos y extranjeros como un destino para todo el año. Si, por ejemplo, usted piensa viajar en enero o febrero, un paquete de tres noches -ofrecido por Optar (www.optar.com)- propone el hotel Esturión, cuatro estrellas, con desayuno, pasajes aéreos de Aerolíneas Argentinas, traslados y excursiones para conocer las cataratas tanto del lado argentino como del brasileño, por 1.309 pesos por persona en habitación doble, con impuestos incluidos.

Otro paquete de tres noches con alojamiento en el hotel Panoramic -cinco estrellas-, con desayuno, pasajes aéreos y traslados, cuesta 1.382 pesos por persona en habitación doble y lo ofrece la agencia Amichi (www.amichi.com.ar).

Si quisiera viajar por su cuenta, sepa que en Aerolíneas Argentinas (www.aerolineas.com.ar) hay pasajes aéreos a Iguazú desde 586 pesos ida y vuelta, con tasas e impuestos. En LAN desde 375 pesos. En ómnibus, el viaje dura casi 19 horas y el servicio más económico de la empresa Vía Bariloche (semicama sin auxiliar) cuesta 175 pesos (ida). Por 200 pesos puede tomar el coche cama ejecutivo.

A la hora de buscar alojamiento, encontrará alternativas para todos los bolsillos. La tarifa promedio de los hoteles 4 estrellas ronda entre los 280 y 400 pesos, mientras que en los tres estrellas, es de entre 180 y 250 pesos. Los hoteles más caros cuestan entre 600 y 1.400 pesos. Allí están, por ejemplo, el Sheraton Iguazú Resort & Spa, el Iguazú Grand Hotel Resort & Casino, el Panoramic o el Cataratas. Para presupuestos más acotados, hay hostels como el Hostel Inn, desde 35 pesos por persona en habitación compartida; o los campings, cuya tarifa promedio es de 10 pesos por persona y por carpa.

Desde Puerto Iguazú es posible hacer varias excursiones, tanto dentro del Parque Nacional Iguazú, como a otras atracciones: las minas de piedras semipreciosas de Wanda, las ruinas jesuíticas de San Ignacio, Loreto, Santa Ana y Santa María, la casa de Horacio Quiroga (en San Ignacio) o los Saltos del Moconá. El ingreso al Parque Nacional cuesta 14 pesos. Los menores de 6 años no pagan y los chicos de entre 6 y 12 años y los jubilados y pensionados abonan 7 pesos. Hay tarifas diferenciadas para residentes misioneros, residentes de países del Mercosur y demás extranjeros.

Ente Municipal de Turismo Iguazú, teléfono (03757) 422938 / 422763.

www.iguazuturismo.gov.ar

www.turismo.misiones.gov.ar

Esa magia

Mar del Plata es el único balneario de la Costa Atlántica que recibe a todos por igual con sol, playas y una altísima calidad de servicios, ajustándose al poder adquisitivo de cada uno. Es única desde varios puntos de vista: en el verano cuenta con una variedad de espectáculos increíble, eventos deportivos (fútbol, básquet, rugby, náutica), una gran oferta gastronómica, fiestas y conciertos para todas las edades... Y tiene cinco canchas de golf, el emblemático casino y dos zoológicos (en Sierra de los Padres y Batán) y el Aquarium. En lo personal, me quedo con la calidad de vida, los amigos, el cielo limpio y la magia del mar.

EMTUR: (0223) 494-4140

www.mardelplata.gov.ar

www.pinamar.gov.ar

www.gesell.com.ar

www.mga.gov.ar

www.lacostaturismo.com.ar

www.necochea.com.ar

www.montehermoso.gov.ar

La movida

Un destino para exigentes

Muy requerida por el turismo extranjero por sus paisajes abismales, su gastronomía y sus atractivas actividades (montañismo, pesca con mosca, avistaje de fauna marina, entre muchas otras), la Patagonia es, quizás, la región más exclusiva de la Argentina. Y sus precios y tarifas están acordes a esa fama lograda.

Bariloche, en Río Negro; San Martín de los Andes y Villa La Angostura, en Neuquén; Puerto Madryn y Esquel (en Chubut) son las principales ciudades de la Patagonia Norte desde donde los viajeros realizan las más variadas excursiones y paseos. El balneario Las Grutas, en el Golfo San Matías (Río Negro), con sus aguas cálidas, es un destino de verano en sí mismo.

Para darse una idea de precios, empecemos por los aéreos. En temporada alta, las tarifas más bajas son muy difíciles de conseguir, pero para tener un parámetro, volar a Bariloche ida y vuelta con Aerolíneas Argentinas en enero cuesta desde $ 812 con impuestos (www.aerolineas.com.ar). LAN ofrece el mismo tramo desde $ 538 más impuestos (www.lan.com). En cuanto al alojamiento, en San Martín de los Andes las cabañas para 4 pesonas se alquilan desde $ 400 diarios; y las habitaciones dobles en hoteles 3 estrellas, rondan los $ 300 por día. En Villa La Angostura las tarifas son similares. Para quienes prefieran viajar con todo contratado, van algunos paquetes a modo de ejemplo. Siete noches en San Martín de los Andes, en hotel 4 est. con desayuno, pasaje aéreo y excursión a playa Quila Quina, con impuestos, cuesta $ $ 2.629 por persona, en base doble (www.grupo8.com.ar). Otra propuesta más económica, en bus en lugar de avión, es la de Marsans: 10 días/7 noches recorriendo Bariloche, San Martín de los Andes y La Ang
ostura por $ 928 más impuestos. Incluye bus cama, hotel con desayuno y dos excursiones (tel. 4317-4317). Ati tiene un paquete de 8 días realizando el circuito de 7 lagos, con aéreo y alojamiento con media pensión, por $ 2.218 (www.ativiajes.com).

Más al sur, Esquel y Puerto Madryn exhiben precios más moderados. En Esquel, las habitaciones dobles se consiguen entre $ 130 y $ 150; y las cabañas para 4, cuestan entre $ 150 y $ 400 por día. En Puerto Madryn, las cabañas para 4 costarán desde $ 200 aproximadamente. Un dato para tener en cuenta: del 10 al 13 de enero se hará en Madryn la Fiesta Nacional del Cordero, con la presentación de músicos, además de degustación de cordero patagónico y clases magistrales de cocina

En cuanto a las excursiones, el avistaje de ballenas en Puerto Pirámides, saliendo de Puerto Madryn, actualmente cuesta entre 90 y $ 150 por persona (dura todo el día). En Esquel las cabalgatas rondan los $ 30, las clases de rafting (2 horas), $ 70 por persona (si el grupo es de 4 personas) y una excursión de mountain bike de medio día (con bicicleta y refrigerio), $ 110. En Bariloche, los precios de las excursiones terrestres se mantendrán igual que en la temporada pasada. t

Reconocida como "la playa" patagónica y ya instalada como gran centro de servicios y puerta de entrada a la Península Valdés, Puerto Madryn es también una ciudad moderna, con una variada "movida" cultural en verano. A las playas extensas, los balnearios, las actividades subacuáticas y la gastronomía gourmet, se le suma la actuación de bandas de música en un escenario montado en plena rambla, junto a otras propuestasde grupos locales y regionales en teatros, restaurantes y pubs.

Muy requerida por el turismo extranjero por sus paisajes abismales, su gastronomía y sus atractivas actividades (montañismo, pesca con mosca, avistaje de fauna marina, entre muchas otras), la Patagonia es, quizás, la región más exclusiva de la Argentina. Y sus precios y tarifas están acordes a esa fama lograda.

Bariloche, en Río Negro; San Martín de los Andes y Villa La Angostura, en Neuquén; Puerto Madryn y Esquel (en Chubut) son las principales ciudades de la Patagonia Norte desde donde los viajeros realizan las más variadas excursiones y paseos.

Para darse una idea de precios, empecemos por los aéreos. En temporada alta, las tarifas más bajas son muy difíciles de conseguir, pero para tener un parámetro, volar a Bariloche ida y vuelta con Aerolíneas Argentinas en enero cuesta desde $ 812 con impuestos (www.aerolineas.com.ar). Lan ofrece el mismo tramo desde $ 538 más impuestos (www.lan.com). En cuanto al alojamiento, en San Martín de los Andes las cabañas para 4 pesonas se alquilan desde $ 400 diarios; y las habitaciones dobles en hoteles 3 estrellas, rondan los $ 300 por día. En Villa La Angostura las tarifas son similares. Para quienes prefieran viajar con todo contratado. van algunos paquetes a modo de ejemplo. Siete noches en San Martín de los Andes en hotel 4 estrellas con desayuno, pasaje aéreo y excursion a playa Quila Quina e impuestos, cuesta $ 2.629 por persona, en base doble (www.grupo8.com.ar). Otra propuesta más económica, en bus enb lugar de avión es la de Marsans: 10 días/7 noches recorriendo Bariloche, San Martín de los Andes y La Ango
stura por $ 928 más impuestos. Incluye bus cama, hotel con desayuno y dos excursiones (tel. 4317-4317). Ati tiene un paquete de 8 días realizando el circuito de 7 lagos, con pasaje aéreo y alojamiento con media pensión, por $ 2.218 (www.ativiajes.com).

Más al sur, Esquel y Puerto Madryn exhiben precios más moderados. En Esquel, las habitaciones dobles se consiguen entre $ 130 y $ 150; y las cabañas para 4, cuestan entre $ 150 y $ 400 por día.

En Puerto Madryn, las cabañas para 4 costarán desde $ 200 aproximadamente. Las excursiones

www.rionegrotur.com.ar

www.neuquentur.gov.ar

www.chubutur.gov.ar

www.barilochepatagonia.com.ar

Pura naturaleza

El Calafate y Ushuaia, al sur del Sur

Para viajar a la Patagonia más austral, en las agencias de viajes encontrará paquetes de pocos días para conocer Ushuaia, la ciudad más austral del mundo en Tierra del Fuego, o El Calafate, en Santa Cruz, puerta de entrada al glaciar Perito Moreno, espectáculo natural imperdible. Muchos sugieren también los paquetes que combinan ambos destinos.

Un paquete para viajar por 4 días a El Calafate con tres noches de alojamiento en el hotel Mirador del Lago, cuatro estrellas, desayuno, pasajes aéreos y traslados, cuesta 1.658 pesos por persona en habitación doble (agencia de viajes Amichi). Un paquete por la misma cantidad de días, pero para viajar a Ushuaia, con alojamiento en el hotel Albatros (4 estrellas) con desayuno, cuesta 1.545 pesos por persona. La alternativa es un paquete que sume los dos destinos: 2.707 pesos por persona. En la empresa tienen variedad de excursiones para sumar a estos paquetes básicos.

Por su parte, la empresa Optar propone un paquete que incluye alojamiento por tres noches con desayuno en el Hotel Calafate Parque y otras tres noches en el Hotel del Glaciar de Ushuaia, ambos establecimientos cuatro estrellas. Además, aéreos, traslados y excursiones al Glaciar y al Parque Nacional Tierra del Fuego. La tarifa por pasajero en base doble es de 2.761 pesos con impuestos.

Si quisiera viajar por su cuenta, el pasaje aéreo a Ushuaia con LAN (www.lan.com) cuesta desde 673 pesos, ida y vuelta, con impuestos. Para volar a El Calafate las tarifas arrancan desde 636 pesos. Son las tarifas más económicas disponibles.

Los tarifarios hoteleros proporcionados por los organismos de turismo de estos destinos tienen muchas cifras en dólares y tarifas diferenciadas entre argentinos y extranjeros. En el Instituto Fueguino de Turismo no quieren comprometerse ni siquiera a brindar precios estimativos. Para tener una idea, dicen, hay que remitirse a la página web del organismo. Pero al cierre de esta edición no todas las tarifas estaban actualizadas. En Ushuaia hay hoteles de una y dos estrellas que arrancan desde 180 pesos la doble con desayuno. Los cinco estrellas tienen tarifas de más de 600 pesos. En los campings, desde 8 pesos por persona. Alojarse en El Calafate (a cuatro horas en ómnibus desde Río Gallegos) cuesta desde 200 pesos la habitación doble en hoteles una estrella y, en establecimientos 4 estrellas, desde 300 pesos. Para llegar hasta el glaciar Perito Moreno -son 80 kilómetros, una hora y media de viaje- hay que pagar 30 pesos por tramo. El ingreso al Parque Nacional Los Glaciares cuesta a partir de enero de 2008, 12
pesos para argentinos. Los menores de 14 años y los jubilados no pagan.

Una excursión para ver el Perito Moreno desde el agua, cuesta $ 38 por persona y la ofrece la empresa Fernández Campbell (www.fernandezcampbell.com). Entre otros paseos embarcados, hay uno que llega hasta los glaciares Upsala y Spegazzini y cuesta $ 240 por persona.

Es cierto que en El Calafate hay muchos paseos, pero el ícono es el glaciar Perito Moreno. Es un lugar donde la naturaleza se expresa, nos habla y logramos sentir su fuerza. El glaciar tiene desprendimientos todo el año. Y por pequeños que sean, siempre suenan como truenos. Uno se queda horas, pero parece que el tiempo no pasara. Ushuaia también tiene sus encantos, pero aquí domina la sensación de estar en el confín más austral del continente.

Guer sequam, venibh elenisi.

Elesto odit veros duip ercidui enisisi.

Gue dolor aliquat num do erillam quat, vel ipismolore feugait, cons acing eratisi.

Elit velessi et luptat. Ure magnisis et, commolor in vel doloreet dolorer ad te consent amet at, summy num dolummolore delisi tat. Cum nos dit, cor inim dolum venibh euismodigna cortin henim nulla feu facinissis ad magniam, vel dolorem incipsummy nonsectet la feu feugait luptat. Ut iriure feugue minit lut praessissit velendre volummy nos ectem vel in et wis nullaorpero odo esed te vulluptat wis aut amconul putpat. Ut accum nit vel dipsusc iliscinisci eseniam ipit duis ecte dolore magnibh eu feugiamet, sustio do consequisi.

Delit adionullaor ilisiscipit at utate voloborper sum vel ipit am, quat. Dui ent luptat utpatem ing eugiatiscin henit nismolorper autat.

Utatem iure faci tet, velit ipsuscil dion heniatie tionsequis eliquat lorperos nisi.

Dolore facipsum ex etum illan velit vulla facipsustrud dolorero cons adio odolor se te volobore magna consequisit vullum dolore verat, vero dolorem zzrit praessequis exeros nulput ad endio od erit lummod deliqua mconulput at voloreet lam in vulla faci blaor si te digna core consequis adit luptat. Ut nonsequis ea facinci tat, summy num zzrit dolor sumsan eu facipit at alit utpat. Odionul putpat. Odit diamcore cons nissisc illuptat. Ut lam zzrit adiam iurem aciliquat. Ut nulputat. Adip ex eriurem eu faci ero dit vullandre eu feuisi tat. Boreriurem inim quisit ate molese corpero consendre conullaore dions eugiat lummy niam zzrit ulla commy nissenibh ercincinis dunt iuscidunt dolore dolorper sumsan vulla feu faccum vulputatue dioSit velent alit, sit lute et in veliquat, vel do odolenibh ero od tat. Modiamcommy nullamc onsequipit do conum quat la feugue vullamcommod del dunt ing esequat wisl ulla facilit aut ut do doloborpero eugait veliqua mcommy nos do dolorper sismod dolorperatem zzrit volore dipit adipsus cili
quisi.

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www.interpatagonia.com

www.epatagonia.gov.ar

www.tierradelfuego.org.ar

www.turismo.elcalafate.gov.ar

Fuente: Clarin

Más maravillas

noreply@blogger.com (El Punto Perfecto) — Mon, 03 Dec 2007 11:51:00 +0000

Finalistas, con mención de honor

Siete es sólo un número clave; las maravillas naturales de la Argentina son muchas más

Bosque de Arrayanes

Neuquén

El bosque de árboles color canela que creció en la península de Quetrihué, a 12 km de Villa La Angostura es único en el mundo.

Los arrayanes son arbustos que suelen crecer a orillas de lagos y ríos, pero en esta zona se formó un denso bosque con características especiales: ejemplares de troncos anchos con una altura de más de 15 metros y de hasta 650 años. Hay un circuito de pasarelas para recorrerlo y una confitería. Se puede llegar en catamarán desde Bariloche y Villa La Angostura, pero una buena manera de descubrir más especies y aves es en bicicleta o a pie desde la villa.

Parque Nacional Talampaya

La Rioja

Este inmenso desierto rojo de 215.000 hectáreas, tallado con curiosas formaciones por la fuerza del viento zonda y el agua durante 200 millones de años invita a un viaje al pasado.

Tiene murallones de más de 100 metros de alto de piedra roja, quebradas, cañadones, pinturas rupestres y formas moldeadas por el viento y otros agentes erosivos. A 207 km de la ciudad de La Rioja, es como un gran cementerio de fósiles de moluscos, insectos y plantas que surgieron durante esa explosión de vida animal que fue el triásico, hace 200 millones de años, cuando la zona estaba cubierta de lagos y grandes ríos.

Salinas Grandes

Salta y Jujuy

A 3500 metros de altura sobre el nivel del mar, las Salinas Grandes son un llano de 2000 km2, compartidos entre Salta y Jujuy, de donde se obtiene buena parte de la sal que se consume en las mesas argentinas. El inmenso salar tiene un aspecto bastante lunar, con hexágonos que forma la sal en el suelo multiplicados hasta el infinito.

Las salinas son una cuenca endorréica (que no tiene salida al mar), en la que desembocan cuencas fluviales que bajan de la Cordillera. El agua lava la serranía rica en minerales hasta estancarse en esta depresión y formar el inmenso valle de sal.

Canal de Beagle

Tierra del Fuego

Navegar por el Fin del Mundo es siempre una experiencia maravillosa.

El Canal de Beagle, frente a la costa de Ushuaia, atesora historias de antiguos navegantes, con naufragios incluidos, naturaleza virgen y una de las mejores panorámicas de Ushuaia, recostada al pie de la cordillera austral. Este valle profundo y angosto que separa la isla de Tierra del Fuego del archipiélago Cabo de Hornos es la obra de un glaciar que empezó a desaparecer hace 16.000 años.

Parque Nacional El Palmar

Entre Ríos

Es un gran bosque de palmeras yatay, más propio del Caribe que de estas latitudes. A 50 kilómetros al norte de Colón, por la ruta nacional 14, se llega a este predio de 8500 hectáreas, que guarda una diversidad de especies vegetales y animales. Los ejemplares de yatay, que tienen cerca de 300 años, son en un relicto de palmeras australes que no tiene similitud en el mundo, sobre un suelo que esconde fósiles del titánico argyrosaurus, de hace 80 millones de años.

Volcán Lanín

Neuquén

Sin estar entre los más altos del país, el volcán Lanín merece un espacio como maravilla por ser un cono perfecto, siempre nevado, que domina el Parque Nacional Lanín y que se ve prácticamente de todos lados. Con sus 3776 m supera en casi 2000 m las cumbres que lo rodean. Está 110 km al norte de San Martín de los Andes y es accesible para los que desean subirlo.

Saltos del Moconá

Misiones

Sobre el río Uruguay, en un punto limítrofe entre Misiones y el estado brasileño de Rio Grande, en el sudoeste misionero, en plena zona selvática, los saltos del Moconá son las otras Cataratas de la Argentina, las menos conocidas, pero igualmente magníficas.

Miden tres kilómetros de largo y son únicas porque el río Uruguay salta de costado, paralelo a sí mismo. Es un corte transversal, a diferencia del Iguazú.

Antes de Moconá, el río mide 300 metros. De repente, por una falla geológica, se angosta hasta los 25 y forma un pliegue sobre sí mismo.

Según el nivel del río, los saltos aparecen y desaparecen. Si llovió mucho es probable que no se los vea porque el agua tapa las caídas, como si nunca hubieran existido.

Desde El Soberbio son alrededor de 80 kilómetros por un camino de tierra, entre serranías boscosas, que puede resultar intransitable en temporadas de lluvia, muy frecuentes en la zona.

Fuente: Nacion

7 Maravillas - Santa Cruz

noreply@blogger.com (El Punto Perfecto) — Sun, 02 Dec 2007 11:39:00 +0000

Perito Moreno, el alma de la Patagonia

Es la estrella del Parque Nacional Los Glaciares, visitado y fotografiado hasta el cansancio por más de 300.000 personas cada año. Su famoso rompimiento es un espectáculo únicoen el mundo

Maravilla natural indiscutida de la Argentina, el glaciar Perito Moreno ha sido considerado más de una vez, también, como la octava maravilla del mundo.

Estar frente a ese gigantesco muro azul es suficiente para entender por qué. El glaciar es la verdadera esencia del Parque Nacional Los Glaciares, en la provincia de Santa Cruz, a 80 km de El Calafate, al punto que pocos saben que el parque tiene, en realidad, otros 355 glaciares.

Pero todos, es decir, unas 300.000 personas por temporada, llegan a estos confines para conocer el Perito Moreno, el más accesible del parque y el único glaciar en el mundo que en lugar de retroceder avanza. Llegan para mirar y escuchar, escuchar y mirar.

Mirar las caprichosas formas y repliegues que adopta esa mole de cinco km de largo y 60 m de alto -en su superficie cabe la ciudad de Buenos Aires-, o las infinitas tonalidades de blanco y turquesa que se desprenden de sus torres de hielo.

Escuchar el silencio que por momentos congela la atmósfera y el tiempo. Escuchar cómo, de repente, algún murmullo, un rugido que crece desde lo profundo del glaciar termina con un bloque de hielo que se quiebra, se desgaja y se derrumba con estrépito.

Aunque no hay que confundir estos desprendimientos, que son constantes, con el famoso rompimiento, un espectáculo único en el mundo, pero difícil de predecir. El fenómeno se ha repetido a intervalos irregulares: la última ruptura, en de marzo de 2006, se produjo sólo dos años después de la anterior, marzo de 2004, aunque para ésta hubo que esperar 16 años: febrero de 1988.

El proceso de quiebre empieza cuando el glaciar avanza sobre la península Magallanes, en el lago Argentino, y cierra el paso de las aguas. Así se forma un dique natural que impide el drenaje del Brazo Rico, el brazo superior del lago, hasta que la presión se hace insoportable. Entonces el hielo estalla en un cataclismo de truenos, icebergs y olas inmensas, un festival natural que puede admirarse desde las pasarelas, a sólo 400 metros de distancia.

Las pasarelas de madera y sus balcones son la forma más simple de contemplar en primer plano el glaciar, más exactamente su pared frontal. Después hay otras dos maneras de explorarlo: la navegación por el Canal de los Témpanos, mediante la cual se toma conciencia de la majestuosidad de esta enorme masa de hielo, aunque en rigor se trata de nieve acumulada, y la altura real de sus paredes, de unos 60 m más, o menos como un edificio de 20 pisos, y el minitrekking sobre el mismo glaciar.

Esta última excursión, que dura poco menos de dos horas y no requiere de más dificultad que poder calzarse los grampones, suela con púas de hierro para adherirse al hielo, permite caminar sobre esa suerte de paisaje lunar helado, un mundo turquesa de lagos subterráneos y ondulaciones, aunque los guías se aseguran de no pasar cerca de grietas ni sumideros.

Así, el turista puede sacarse las ganas de ver el glaciar por tierra, por agua y desde el mismo hielo, rodeado de cumbres nevadas y bosques milenarios. Incluso puede tomarse un whisky on the rocks, con hielo picado del mismo glaciar. Otra maravilla.

Nuevas pasarelas

Las nuevas pasarelas del glaciar Perito Moreno, que estarán listas en marzo de 2008, serán de enrejado metálico, de modo que la nieve y el agua se escurrirán más fácilmente. Estas pasarelas reemplazarán las antiguas de madera, cuya capacidad ha sido superada por la cantidad de visitantes y desgastada por el tiempo. Hasta que fueron habilitadas, a fines de los años 80, murieron 32 personas que se acercaron demasiado y no pudieron anticipar la fuerza de las olas y los trozos que se desprenden con violencia de los bloques.

Datos útiles

El acceso al Parque Nacional Los Glaciares cuesta $ 12 para argentinos y 40 para extranjeros (residentes, jubilados y menores de 14 años, sin costo). Los precios del minitrekking por el glaciar con traslado desde y hacia El Calafate, a 80 km, navegación de 20 minutos y visita a las pasarelas es de $ 310 por persona (265 + 45 de traslados). La navegación de una hora frente a la parte sur del glaciar Perito Moreno, en tanto, es de $ 35, mientras que la excursión tradicional con visita a las pasarelas cuesta 80 pesos.

Además

La navegación por el brazo norte del lago Argentino también lleva hacia los glaciares Upsala y Spegazzini. El Upsala, el más grande de América del Sur, con 900 km2, tres veces el tamaño del Moreno, puede verse a 800 metros de distancia, y de él se desprenden témpanos gigantes, algunos del tamaño de una casa, que flotan a la deriva El Spegazzini, en tanto, es el más alto del parque, con picos de hielo que miden entre 80 y 135 m, mientras el resto promedia los 60 metros.

Fuente: La Nacion

7 Maravillas - San Juan

noreply@blogger.com (El Punto Perfecto) — Sun, 02 Dec 2007 11:31:00 +0000

Valle de la luna, viaje al principio del tiempo

Sorprendentes formaciones geológicas y riqueza paleontológica, en el Parque Provincial Ischigualasto, un desierto único

Quizá como ningún otro lugar en el mundo, el Parque Provincial Ischigualasto, llamado Valle de la Luna, encarna lo que uno imagina que debe ser el paisaje en cualquier otro planeta.

Esta planicie, de unos 250 kilómetros cuadrados, que alguna vez fue una llanura cubierta de pantanos, con vegetación exuberante y clima tropical, donde se desarrollaron las primeras especies de dinosaurios, es hoy un sitio inhóspito, en el que el sol, la falta de agua y los fuertes vientos hacen que apenas subsistan algunas especies vegetales y otras tantas animales, y donde las formas geológicas de extraña belleza aparecen aquí y allá, en medio de un paisaje casi desértico.

Pero no sólo eso, sino que este valle, 330 kilómetros al norte de la ciudad de San Juan, es uno de los yacimientos paleontológicos y geológicos más importante del planeta. De ahí que por su riqueza cultural y su extraña belleza sea uno de los desiertos más visitados de la Argentina.

El recorrido por este parque ocupa unas tres horas y cubre un trayecto de 42 kilómetros. En ese lapso se va atravesando distintas geografías, que albergan centenares de formas y colores que se intercalan en una sucesión que impacta, y que permiten ir contando, en una increíble continuidad lateral, cómo fue cambiando y evolucionando la Tierra durante el triásico, se supone que fue entonces cuando se produjo la separación de los continentes.

Así, se va de las arenas pardas y negras de la zona de Los Rastros hasta las ocres arcillas de la Cancha de Bochas o La Esfinge, pasando por esa fascinante gama de colores del Valle Pintado y El Gusano, hasta llegar, finalmente, y luego de dar casi la vuelta completa, al sector conocido como Los Colorados.

Recorridos nocturnos y vistas de altura

Las visitas al Parque Provincial Ischigualasto se realizan por lo general en automóvil, aunque también se pueden hacer en bicicleta, micros o combis. En todos los casos, los turistas irán acompañados por uno de los guías locales. El costo de la entrada es de $ 35, aunque los ciudadanos argentinos, excepto los sanjuaninos, pagan una tarifa de $ 20, mientras que el ascenso al cerro Morado, en la zona del valle Pintado, que ofrece unas vistas increíbles, cuesta $ 15. También existe la posibilidad de realizar excursiones nocturnas cuando hay luna llena, que se abonan entre $ 15 y $ 25. Para más informes, se puede consultar la página de Internet www.ischigualasto.org

Fuente: La Nacion

7 Maravillas / Chubut

noreply@blogger.com (El Punto Perfecto) — Sun, 02 Dec 2007 11:27:00 +0000

Península Valdés, natural y en primer plano

Las ballenas hacen lo suyo, por supuesto; pero el paquete incluye mucho más: pingüinos, orcas, lobos y elefantes marinos

La Península Valdés y el nordeste de Chubut son un paraíso que ofrece paisajes sorprendentes, avistamiento de fauna al alcance de la mano, deportes náuticos y turismo cultural, con museos de gran relevancia.

Conocida en el mundo, no deja sin embargo de deparar sorpresas. La Península Valdés, que define con su típica saliente el paisaje de la costa patagónica, es una de las regiones turísticas más completas del país. Entre mares y muros, entre las leyendas de su pasado y las promesas de su futuro, la península y sus alrededores siempre tienen un buen motivo que invita a conocerlos o volver a visitarlos. Si bien la mayoría de los turistas opta por Puerto Madryn o Trelew como base para su visita de la región, Puerto Pirámides, prácticamente en medio de la Península de Valdés, es una alternativa muy interesante. El pequeño pueblo, apenas un puñado de casas protegidas por una hondura de la meseta a orillas del golfo, creció en servicios en los últimos años sin perder su aspecto de asentamiento de pioneros. De ahí salen los barcos para avistar ballenas entre mayo y diciembre.

Por ahí pasan las rutas de ripio que recorren la península y permiten avistar guanacos y ñandúes, llegando hasta las reservas naturales y apostaderos de elefantes marinos de Punta Cantor y Punta Delgada. La extraordinaria diversidad biológica en esta porción de la costa atlántica se abre en un abanico de propuestas, que cambian con cada estación y cada lugar.

La península misma está llena de curiosidades geográficas que la convierten en una auténtica caja de sorpresas. Una de las primeras es el istmo Ameghino, este estrecho brazo de tierra que impide que Valdés sea una isla. En cierto momento de la travesía por el istmo se pueden ver ambos golfos, el San José y el Nuevo, de cada lado de la ruta que lo recorre para unir Puerto Madryn y Puerto Pirámides.

Y cada uno tiene una marea distinta: mientras en un golfo la marea es alta, en el otro es baja. Un fenómeno natural excepcional. Pero no es el único. En medio de la península existe una depresión de terreno bajo el nivel del mar. A lo largo de la costa del istmo hay una pequeña isla colonizada por miles de aves marinas, de varias especies, que anidan todas juntas. Se dice que es la misma isla que inspiró a Saint-Exupéry su "elefante tragado por una víbora", en el Principito ...

En la costa expuesta al Atlántico hay una caleta que forma como un mar diminuto frente a la inmensidad del océano. Es ahí donde con más probabilidades se puede avistar, a lo lejos, las orcas que intentan acercarse a la costa. También se ven delfines y toninas, a bordo de los barcos que recorren el golfo, para ver ballenas francas en invierno, o salir a bucear.

En cuanto a las costas, algunas veces formando playas como en la caleta o en Puerto Madryn, o refugiadas al pie de vertiginosos acantilados, se encuentran las colonias de lobos y elefantes marinos. Y más al Sur, ya fuera de la península, en Punta Tombo, está la imperdible colonia de pingüinos de Magallanes, con cientos de miles de ejemplares, un lugar que no se puede dejar de conocer durante una estada en Madryn, Trelew, Gaiman o Rawson. Aquí perduran los recuerdos de la colonización galesa, con sus casas de té, sus canales de irrigación y sus campos verdes en medio del desierto.

Se recorre también el circuito de las capillas galesas a lo largo del río Chubut, y en verano hay que conocer las playas que le dan un toque de Mediterráneo a la Patagonia, si no por la temperatura del agua, sí por su transparencia y la riqueza del fondo submarino, un imán para los buceadores. Las playas están en Puerto Madryn, en la costa misma de su centro urbano, y en Playa Unión, el balneario de Rawson. Y finalmente no hay que esperar los días de lluvia, pocos frecuentes en la región, para visitar los museos. Su renombre basta: en Puerto Madryn están el Ecocentro y el Museo Oceanográfico, con salas dedicadas también a la colonización galesa y la fauna regional. En Trelew, el Egidio Feruglio, consagrado a la paleontología, recuerda que hace millones de años en las estepas de la Patagonia vivían algunos de los dinosaurios más grandes que hayan jamás existido, con actividades para iniciar a los chicos en el conocimiento de la arqueología.

Datos útiles

Secretaría de Turismo de Chubut: avenida 9 de Julio 280, Rawson, (02965) 485271 / 272, Int. 102, y 0-800 666-2904.

Casa de Chubut en Buenos Aires: Sarmiento 1172; 4832-2009

Secretaría de Turismo en Puerto Madryn: avenida Julio A. Roca 223, (02965) 45-3504, 45-6067 y 47-0750.

En Internet: www.madryn.gov.ar/turismo

Secretaría de Turismo de Trelew: Pellegrini 780, (02965) 43-1519; e-mail: entretur@trelew.gov.ar

Faro Punta Delgada: (02965) 45-8444 o (15) 40-6304. E-mail: faro@puntadelgada.com. En Internet: www.puntadelgada.com

Para saber más acerca de las ballenas: Roger Payne, Entre ballenas. Editorial Emecé. O en www.parquesnacionales.gov.ar/03_ap/01_bfaustral_MN/01_bfaustral_MN.htm. Para saber más acerca de los pingüinos: www.chubutur.gov.ar/htm/pinguinos.htm

Una noche en el faro

En Punta Delgada, en la costa este de Península Valdés, el antiguo faro fue reconvertido al turismo. Es posible albergarse en las habitaciones que fueron reacondicionadas en el complejo, donde también funciona un restaurante. La experiencia es única no sólo por el lugar, sino por la singular experiencia de poder vivir en un auténtico faro. Además, basta caminar un poco por la costa para llegar a una cercana colonia de elefantes marinos.

Además...

* Camarones: al sur de Punta Tombo, por la ruta 3, es posible llegar a Camarones, donde también hay colonias de mamíferos marinos y pingüinos de Magallanes. El pueblo todavía está preservado del turismo masivo, y es ideal para quienes quieren experimentar la Patagonia de los pioneros.

* Capillas galesas: desde Gaiman, a lo largo del río Chubut, existe un circuito para conocer las capillas que construyeron los colonos galeses, de gran valor patrimonial.

* Complejo Hidroeléctrico Florentino Ameghino. Este embalse sobre el río forma un espejo de agua en medio del desierto de la meseta patagónica; se puede realizar pesca deportiva y visitar partes del complejo.

* El Doradillo: es una playa pedregosa entre el istmo y Puerto Madryn. Es uno de los lugares ideales para avistar ballenas desde la costa. Las ballenas se acercan a la playa, desde donde se puede verlas con toda claridad, gozando además de una excelente vista de esta parte del golfo.

Fuente: La Nacion

7 Maravillas - Mendoza

noreply@blogger.com (El Punto Perfecto) — Mon, 26 Nov 2007 09:53:00 +0000

Aconcagua, el cielo por asalto

Con 6959 metros, es la montaña más alta de América y un icono ambicionado por andinistas de todo el mundo

Los permisos de ingreso para ascensión y trekking se deben adquirir personalmente en el Centro de Visitantes de la ciudad de Mendoza, avenida San Martín 1143, de lunes a viernes, de 8 a 18, y fines de semana, de 9 a 13. Los menores de 14 años no pueden ingresar al parque, en tanto los que tengan entre 14 y 21 deben contar con autorización de los padres certificada por escribano.Permisos

de ascenso No sólo es el pico más alto de América. También es la montaña más alta del hemisferio sur y una de las siete cumbres más importantes del mundo. Máxima expresión de los Andes, el cerro Aconcagua, centro de una reserva natural de 71 mil hectáreas en el noroeste de Mendoza, es más que ese centinela de piedra de 6959 m, nieves eternas y austera belleza. Alcanzar su cima es un sueño y un reto a la vez.

Tal vez por eso sea considerado como meca de escaladores de todo el mundo, un icono codiciado por cada vez más andinistas. De hecho, su número de visitantes crece a un ritmo de más del 15% anual, según la Dirección de Recursos Naturales Renovables. Por ejemplo, en la última temporada -del 15 de noviembre al 31 de marzo-, ingresaron en el Parque Provincial Aconcagua 8000 personas, aunque no todas ellas con intención de coronar la cumbre. Muchos se inclinan por algunos de los trekkings más populares, como Plaza Francia o Plaza de Mulas, ambas a 4200 m.

Desde Plaza Francia se aprecia, impactante, la pared sur del Aconcagua, la cara de más difícil. Son 3000 m verticales de roca, nieve, glaciares y morenas. Plaza de Mulas, en tanto, es un pequeño mundo donde conviven guardaparques, rescatistas, porteadores, guías y, por supuesto, un sinfín de escaladores de todas las latitudes. Muchos coincidieron en el primer campamento, Confluencia, a 3200 m. En esta suerte de punto de encuentro entre quienes ascienden y descienden llegan a concentrarse hasta 200 personas. Además, el campamento cuenta con lujos también impensados para alta montaña como carpa-comedor, luz eléctrica generada con energía solar y baños químicos.

La popularidad del Aconcagua y el aluvión de turistas tiene su contracara. Preocupado por el impacto ambiental -por lo pronto, se sabe que cada anidinista genera un promedio de siete kilos de basura durante su estada-, el gobierno mendocino anunció hace un año que limitará el número de visitantes al parque, declarado área natural protegida en 1983.

Otra de las posibilidades que aún se evalúa es la de aumentar el costo del permiso, de modo que sirva para regular el ingreso. Por ahora, para entrar al parque en temporada alta se pagan 330 dólares, en el caso de los extranjeros, y 330 pesos, los argentinos. A eso hay que sumarle el servicio de guía: entre 1500 y 2000 dólares, tanto para extranjeros como argentinos. Los andinistas internacionales representan cerca del 85% de los escaladores. Por lo demás, del total que intenta llegar a la cima del Aconcagua, apenas el 15% son mujeres. Y sólo el 50% de todos ellos alcanza la cumbre.

Permisos

Los permisos de ingreso para ascensión y trekking se deben adquirir personalmente en el Centro de Visitantes de la ciudad de Mendoza, avenida San Martín 1143, de lunes a viernes, de 8 a 18, y fines de semana, de 9 a 13. Los menores de 14 años no pueden ingresar al parque, en tanto los que tengan entre 14 y 21 deben contar con autorización de los padres certificada por escribano.

Fuente: La Nacion

7 Maravillas - Corrientes

noreply@blogger.com (El Punto Perfecto) — Mon, 26 Nov 2007 09:52:00 +0000

Esteros del Iberá, el agua más brillante

En el gran humedal, la fauna está al alcance de la vista; yacarés y ciervos de los pantanos, entre muchos otros

Cuando cae la tarde, el cielo se incendia sobre la laguna y tiñe de rojo el paisaje. Una hora mágica para disfrutarla desde alguna galería, con el canto de los pájaros como fondo musical, que hace contrapunto con las chicharras a medida que la luz se apaga. Noches perfectas para olvidarse de todo en los esteros del Iberá. Habrá que llegar a Colonia Carlos Pellegrini, el pequeño y disperso poblado que alberga el complejo hídrico, y que cuenta con una serie de alojamientos, algunos muy sencillos y preferidos por los más jóvenes, junto con una serie de confortables posadas, todas sobre la gran laguna, con muelle y embarcación propia, ideales para disfrutar de esta inmersión en el esplendor de la naturaleza.

Con sus 3.000.000 de ha, el humedal, el segundo más importante del continente, encierra en su superficie infinidad de riachos, arroyos, esteros, bañados y lagunas donde convive una riquísima variedad de fauna y flora, muchas de cuyas especies es posible ver en directo internándose en sus recónditos circuitos guiados por los baquianos. Una excursión embarcados es una experiencia inolvidable, que los amantes de la naturaleza apreciarán con sólo cruzar la gran laguna Iberá por la mañana temprano, cuando el sol hace brillar con intensidad el desbordante paisaje acuático. Al internarse por los canales naturales y sobre sus costas, el motor de la lancha se apaga y sólo el sonido de los remos sobre el agua interrumpirá el obligado silencio necesario para capturar una buena toma fotográfica de un ciervo de los pantanos, que se detendrá sólo un momento antes de perderse en la espesura.

Más accesibles, los carpinchos, de todos los tamaños, y los yacarés que parecen dormitar cerca del agua son sólo una muestra de tantas otras especies -algunas en vía de extinción- que habitan en los Esteros, junto con la gran variedad de aves que revoloteando acompañan el circuito. Las estilizadas garzas mora y guayera, y las cigüeñas son las más visibles junto con esquivos pájaros de coloridos plumajes, que en la zona suman 250 especies detectadas y que congregan a apasionados birdswatchers. En el recorrido, la flora acuática maravilla por su variados colores y formas, como las amapolas y las lentejas de agua que tapizan los riachos, los camalotales que entrelaza la victoria regia con otras plantas y los embalsados, islas flotantes pobladas de vegetación, que brindan la experiencia de caminar sobre ellas.

Para comprender la magnitud del lugar habrá que llegarse hasta el Centro de Interpretación, donde los guardaparques los harán adentrarse en la historia, la etnología, la fauna y flora, y todo lo que quieran saber sobre la región, además de paseos por los senderos de interpretación que se internan en los montes naturales de intenso verdor y gran riqueza, que coronan las riberas de esta maravilla natural.

Mercedes

Es el portal de los Esteros donde llegan los micros y los viajeros en auto, que deberán hacer otros 100 km hasta la Colonia Carlos Pellegrini. El antiguo centro agrícola ganadero invita a una necesaria posta, y de paso conocer alguna de sus atracciones: las frondosas plazas y la iglesia del siglo XIX. Cuenta con un interesante Museo de Ciencias Naturales.

Fuente: La Nacion

7 Maravillas - Misiones

noreply@blogger.com (El Punto Perfecto) — Mon, 26 Nov 2007 09:48:00 +0000

Iguazú: cataratas de leyenda

Con la Garganta del Diablo como protagonista, la naturaleza ofrece un estremecedor show que siempre vale la pena volver a ver

Un lugar de leyenda. Y una de las más impactantes postales argentinas. Las cataratas de Iguazú, como si hubieran sido creadas para reunirlo todo, exuberancia, exotismo, historia, aventura, ofrecen además un excelente nivel de infraestructura y se pueden conocer durante todo el año, en un casi perpetuo verano.

Casi no hace falta presentar sus récords: entre 160 y 260 (según el caudal del río) saltos de 80 metros de altura, a lo largo de 2700 metros, con una caída de 1500 metros cúbicos de agua por segundo, que asombraron al adelantado Alvar Núñez Cabeza de Vaca, primer turista en la zona, atraído por lo que contaban los guaraníes había conocido mientras buscaba una ruta entre las colonias portuguesas de la costa atlántica y el Río de la Plata.

Para los guaraníes, las Cataratas nacieron de una tragedia romántica, cuando un joven cacique quiso salvar a una joven de ser arrojada al río Iguazú como sacrificio para la serpiente que vivía en su lecho. Furiosa, la serpiente dividió el curso del río y atrapó a ambos en sus aguas: el cacique fue transformado en los árboles que coronan los saltos, y la cabellera de su novia, en la caída de las aguas. Junto con ellos entró en la leyenda la Garganta del Diablo, el salto más espectacular profundo y abrumador, que produce un ruido ensordecedor y genera una eterna neblina sobre su boca abierta.

El palco y el escenario

Otra leyenda cuenta que las Cataratas hacen su show en el lado argentino, pero que hay que cruzar del lado brasileño para verlo. Puede ser cierto para una visión de conjunto, pero es indispensable tener la experiencia directa de las Cataratas, y dejarse mojar por los saltos: las pasarelas del lado argentino permiten caminar sobre el agua, cuando no al pie de los saltos, hasta la Garganta del Diablo, donde el agua cae furiosamente y muestra toda la exuberancia de la naturaleza subtropical de Misiones.

Las pasarelas argentinas permiten hacer dos recorridos. Uno superior, por arriba de las Cataratas, para ver el agua cuando se vuelca hacia las entrañas de la tierra. Otro inferior, al nivel de los saltos de agua. También se puede llegar hasta las islas dibujadas por los brazos del río, todavía aturdido por su hazaña. La más famosa es la isla San Martín, donde se filmaron escenas de la película La misión . Pero se puede alcanzar el pie de los saltos si uno se embarca en una lancha. Como en un rodeo acuático, el gomón lucha con las aguas para abrirse camino y regalar una vista soberbia sobre los saltos, que, desde abajo, parecen aún más imponentes.

Para completar las perspectivas de Iguazú, el agua grande de los guaraníes, hay que ver las Cataratas desde la orilla brasileña. Se sube sobre el acantilado de roca junto al agua, como para internarse en el corazón de la fuerza de la naturaleza. También hay una pasarela hasta un lugar siempre envuelto en neblinas, que extiende mucho más allá de los saltos el abrazo de las Cataratas.

En ambos lados del río, que marca la frontera entre los países, hay centros interpretativos. El argentino se destaca por una valiosa información sobre los indígenas, la fauna (con el atrevido coatí como residente estrella) y la flora de la selva misionera, protegida en buena parte de la región por un parque nacional. También se ven mariposas y aves: tal vez una de las mejores formas es hacer avistamiento en la selva.

Distintos operadores ofrecen también excursiones a caballo, en tractor, o visitas a comunidades guaraníes. Otra alternativa son las actividades de aventura como el canopy (deslizarse entre las cimas de los árboles), rappel en paredes de roca, y para los menos atrevidos, un paseo en el trencito ecológico que circula a orillas del río del lado argentino.

El programa no termina aquí, ya que sigue hasta el monolito de la Triple Frontera, donde el Iguazú llega al Paraná, y se delimita así la unión entre la Argentina, Paraguay y Brasil.

Fotos: Federico Guastavino y Julia Caprara

Además...

Wanda: la meseta misionera esconde tesoros en el suelo. En el poblado de Wanda, las geodas de piedras semipreciosas aparecen en el suelo, y se pueden conocer en un recorrido por las minas a cielo abierto. Hay venta y exposición de piezas y se muestra el proceso de pulido de las piedras.

Ruinas de San Ignacio: en medio de la selva, se visitan las ruinas del pueblo y de la iglesia de San Ignacio Miní, construidas por los jesuitas y los guaraníes. Cerca está también la casa del escritor Horacio Quiroga, que tanto amó la selva misionera.

El Parque de las Aves: junto a la entrada del parque, del lado brasileño, es posible conocer las principales especies de la exuberante selva misionera. Tucanes, guacamayos y otras aves vistosas forman parte del recorrido.

Datos útiles

Secretaría de Turismo de Misiones: Colón 1985, Posadas. (03752) 447540.

Casa de Misiones en Buenos Aires: Avda. Santa Fe 989, 4322-0677.

Secretaría de Turismo de Puerto Iguazú: Av. Tres Fronteras S/N°. (03757) 420147. municipalidad@iguazunet.com.

En Internet: www.iguazuargentina.com (sitio del concesionario del área Cataratas) www.turismo.misiones.gov.ar .

Salir de noche

Cuando asoma la luna llena, se organizan en el parque nacional caminatas nocturnas junto a las cataratas. El recorrido empieza en el tren hasta la pasarela que atraviesa el río rumbo a la Garganta del Diablo. Sólo iluminados por la luz del blanco disco en el cielo, se llega hasta el espectacular salto, que multiplica el reflejo en el agua y la espuma. Como nunca, la naturaleza se impone, no sólo a la vista sino también a los oídos, en el ensordecedor rugido.

Fuente: La Nacion

7 Maravillas - Jujuy

noreply@blogger.com (El Punto Perfecto) — Mon, 26 Nov 2007 09:15:00 +0000

Quebrada de Huma, donde los cerros ponen el color

Imponente valle sobre la ruta 9, rodeado de montañas, con pueblos a uno y otro lado, cargados de tradiciones, iglesias y comida típica

Encerrada como en un cofre por un deslumbrante paisaje, la Quebrada de Humahuaca guarda tesoros en cada pueblo de este imponente camino jujeño. Iglesias con valiosas piezas, sitios arqueológicos y pedazos de la historia de la Independencia aparecen aquí y allá en uno de los más preciados circuitos de la Argentina.

Desde San Salvador, el corredor de 155 kilómetros, acompañado por dos cadenas de montañas junto al río Grande, se recorre de un tirón para llegar puntualmente, a las 12, a Humahuaca. Así no se pierde la aparición en el Cabildo de la imagen articulada de San Francisco Solano, que cada mediodía imparte desde allí su bendición. El camino deja atrás una cantidad de encantadores pueblos, algunos de los cuales se visitan en las excursiones clásicas. Pero para disfrutar a pleno de los coloridos paisajes y la tradición de la Quebrada, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, hay que hacer base en alguno para recorrer, desde allí, la región.

Los amantes del silencio y la aventura suelen optar por lugares como el pequeño Volcán, que irrumpe sobre la ruta dejando atrás el verde marco de los cerros poblados por una vegetación subtropical, para entrar de lleno en los espectaculares colores del circuito. Cerca espera Tumbaya, con su histórica iglesia del siglo XVIII y la antigua hacienda. Y a 20 kilómetros, Punta Corral, con un santuario en el que se venera la imagen de la Virgen de Copacabana, que cada Semana Santa es llevada en procesión hasta Tilcara. Recostada sobre las impactantes formaciones en gama de ocres, conocidas como La Paleta del Pintor, está Maimará, encantador poblado quebradeño cerca de los mejores circuitos de la zona, con un restaurante de excelente cocina novoandina.

Plaza y casas de adobe

Desde aquí se llega a Purmamarca y su paradigmático Cerro de los Siete Colores. Con una aparente tranquilidad en su plaza, donde todo es quietud, el lugar esconde confortables hoteles y posadas, siempre con el estilo de la Quebrada y una reconocida tradición gastronómica. Para los aficionados a la fotografía, nada como el circuito de Los Colorados, con impresionantes formaciones rojizas.

Para aquellos viajeros que gustan de contar con todos los servicios de una ciudad, Tilcara es el lugar perfecto para instalarse unos días.

Hoy, nuevo epicentro turístico de la Quebrada, combina el confort en su variada oferta hotelera y gastronómica junto con su perdurable estirpe pueblerina en las sencillas casas de adobe y las callecitas que suben y bajan, a lo que se suma el imponente Pucará, joya arqueológica de la región.

Y aquí comienza otra historia. A 15 kilómetros, luego de atravesar el mojón que señala el trópico de Capricornio, aparece Huacalera, con su capilla del siglo XVII, donde fueron descarnados los restos del general Lavalle, y muy cerca, Uquía, cuya bella iglesia de San Francisco de Paula atesora importantes pinturas cuzqueñas, en una zona que fue escenario de combates por la libertad.

A 11 kilómetros de allí, Humahuaca recibe al visitante con sus estrechas callecitas empedradas, orlada de grandes faroles de hierro y casas de adobe, donde se puede palpar las raíces argentinas en su impronta colonial. Imperdible broche de un viaje por los fabulosos paisajes de la Quebrada de Humahuaca.El camino deja atrás una cantidad de encantadores pueblos, algunos de los cuales se visitan en las excursiones clásicas. Pero para disfrutar a pleno de los coloridos paisajes y la tradición de la Quebrada, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, hay que hacer base en alguno para recorrer, desde allí, la región.

Los amantes del silencio y la aventura suelen optar por lugares como el pequeño Volcán, que irrumpe sobre la ruta dejando atrás el verde marco de los cerros poblados por una vegetación subtropical, para entrar de lleno en los espectaculares colores del circuito. Cerca espera Tumbaya, con su histórica iglesia del siglo XVIII y la antigua hacienda. Y a 20 kilómetros, Punta Corral, con un santuario en el que se venera la imagen de la Virgen de Copacabana, que cada Semana Santa es llevada en procesión hasta Tilcara. Recostada sobre las impactantes formaciones en gama de ocres, conocidas como La Paleta del Pintor, está Maimará, encantador poblado quebradeño cerca de los mejores circuitos de la zona, con un restaurante de excelente cocina novoandina.

Carnaval y Semana Santa

En Carnaval y Semana Santa, la Quebrada es una fiesta.

Diablillos, comparsas y fiestas se mezclan en una celebración de lo más colorida. El Carnaval se mete en las tradiciones indígenas, con bailes típicos, coplas, rituales a la Pachamama, comidas regionales, música autóctona y disfraces.

Durante toda la Semana Santa, Tilcara se llena de música, con las bandas de sikus de los diferentes pueblos que acompañan el recorrido desde Punta Corral hasta la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, llevando en andas a la Virgen de Copacabana.

Tejidos, mantas, mercados

Los telares de la región son parte del paisaje. Mantas y ponchos de lana de oveja y llama, coloridos kullos, y un sinfín de artesanías, principalmente en tejidos, se pueden ver en todo el recorrido.

Volcán cuenta con un sencillo mercado rural en un antiguo galpón del ferrocarril, donde se exhiben trabajos en telar de los lugareños. En las plazas de Purmamarca, Tilcara y Humahuaca hay una nutrida oferta de todo lo que se produce en la zona.

Fuente: La Nacion

Aquí nomás - San Fernando

noreply@blogger.com (El Punto Perfecto) — Mon, 26 Nov 2007 09:11:00 +0000

La primavera se vive mejor en el Delta

La zona de las islas, con espacios ideales para el relax de estación.
Con la llegada de la primavera, el delta de San Fernando muestra todo el esplendor de la naturaleza. Delta adentro, desde la inmediatez del turismo por el día o por más tiempo aún se intuye la dura vida de los isleños, la importancia de las mareas, el contacto más íntimo con el medio ambiente todavía sin contaminar. Con una superficie que supera los 900 km2, el territorio insular de la Segunda y Tercera Sección de Islas ofrece un paisaje único, que invita a navegar por sus ríos y conocer su singularidad biogeográfica.

Para llegar se puede salir desde el Estación Fluvial de Tigre o desde algunas de las guarderías náuticas sanfernandinas, que se contratan para la ocasión.

Sergio Urcola conduce la embarcación por los ríos marrones que tan bien describió Haroldo Conti en su novela Sudestada , con todo su misterio y agonía, la primavera que estalla de selva, los pájaros que se escuchan como si estuviéramos a mucho más de 30 minutos de una urbe con una polución sonora indescriptible.

Desde la Guardería Canestrari tomamos el río Luján; luego los canales Vinculación, Urión y Honda; el río Paraná de las Palmas, el Capitancito y, por último, el arroyo Felicaria para desembarcar en la hostería Los Pecanes, donde nos salieron a saludar incontables picaflores verdes y azules. Es un lugar cálido y bien cuidado, con una comida exquisita y cuatro habitaciones de una casa de 1940 muy bien reciclada que pronto serán más -hay tres cabañas en construcción-. Es el hogar de los mencionados pajaritos que Ana Trivelloni y Richard Baert alimentan para alegrar sus galerías delteñas. Estos cantan en la puerta misma de las habitaciones que dan a los típicos corredores de madera elevados, bien mantenidos y con vista a la costa.

En Los Pecanes se puede almorzar -en el comedor para 85 personas, el jardín o el deck sobre el río- las exquisiteces de Ana y Richard. Los sábados se ofrece pollo ahumado al horno de barro, verduras, panes y pizzas, y los domingos, asado completo de chorizo, morcilla y vacío, matambrito, con mesa de incontables ensaladas, muchas de la huerta propia cosechadas por la mañana -escarolas, repollos, acelga de colores, habas, zapallitos, radiccio, hojas de mostaza-, más mesa de postres elaborados con las frutas de los árboles propios, como la tarta de nuez pecán.

"Durante 9 años fue nuestra casa de fin de semana hasta que decidimos pegar el salto y venir a vivir acá. Ahora mi hijo Matías nos está ayudando con la construcción, pero siempre todos hacemos de todo con mucho amor por la naturaleza", contó Ana, que además clasifica la basura en 10 tachos para su mejor reciclaje, entre otras labores necesarias para cuidar el entorno.

Un circuito de interpretación construido durante todo un año -es difícil ganarle a la selva- permite recorrer aproximadamente un kilómetro entre lirios, zarzamoras en flor, frutillas silvestres, ligustros.

Los huéspedes cuentan con una canoa por habitación. Pueden salir solos o en safari fotográfico con Matías o Richard a los Bajos del Temor a la hora del crepúsculo, con la posibilidad de ver cigüeñas y cisnes de cuello negro, entre otros pájaros. Estos paseos no se incluyen en la tarifa.

La Pista e Isla Margarita

Retomando el arroyo Felicaria y luego el Estudiantes para desembocar en el Paraná de las Palmas, Urcola apresura la lancha para llegar a tiempo para almorzar en puerto La Pista, una suerte de lengüeta de tierra de 10 hectáreas con 500 metros de costa, unida a otra isla con 200 metros de fondo por pequeños puentes, con un canal de amarras privado para lanchas y veleros.

Francisco Piccione abrió hace algunos años un restaurante con 8 cabañas de madera de aspecto rústico de 2 a 4 personas con TV, aire acondicionado, en la costa de arena sobre el río. Las de cuatro personas cuentan con kitchenette y elementos de cocina. A fin de año estarán listas 3 más con mayores comodidades: parrilla, DVD, deck de madera sobre el río.

El amplio restaurante con capacidad para 300 personas, abierto todos los días, sirve minutas, buenas empanadas, pastas caseras como los excelentes sorrentinos caprese, raviolones de pollo y verdura o ricotta, fetuccini, woks de lomo o pollo, pizzas y parrilla. Los fines de semana se habilita un salón de juegos para los chicos con metegol, pool, ping pong, más una plaza con un castillo inflable y cancha de voley.

Otra vez en el río marrón, la navegación serena permite observar tanto los yachts de lujo como las canoas cargadas de junco de los isleños que luchan por sobrevivir. Doblando por el río Carabelas se llega a Isla Margarita, donde María Teresa Brindza recibe con mucha calidez a los viajeros que quieran sosiego y naturaleza, además de engordar alegremente con sus dulces caseros y especialidades europeas. Como el cordial de cítricos -un licor que convida a los recién llegados-: "No me gusta ver echarse a perder lo que la naturaleza nos regala", aclara, ideal para combinar con las tortas caseras como la de pera y amapolas, o la de chocolate y avellanas.

"Sería bueno alcanzar una economía de comunión", expresó Teresa, que también da clases de catequesis en la escuela cercana, entre otras labores comunitarias.

María Teresa cuenta con tres cuartos para alojar a quien quiera pasar un fin de semana, totalmente independientes del restaurante que sirve goulash, crêpes de pollo y verdura, comidas al disco, ensaladas varias, entre otras delicias.

Toda esta zona fue declarada Reserva de Biosfera por la Unesco: Isla Margarita se encuentra en la zona de transición y ofrece paseos en combinación con la reserva La Juana, con 60 hectáreas dentro de la mencionada reserva, donde se practican actividades como trekking, canotaje, avistamiento de flora y fauna, safari fotográfico y pesca, entre otras.

Otra posibilidad que incorporó Teresa en forma reciente es los paseos de hora y media con Nacho y su pontón: una barcaza chata de hierro que en el Delta se usa para cargar junco, pero donde son bienvenidos los turistas, a una velocidad lenta, pero con motor.

En la costa de Isla Margarita hay cien metros de playa para bañarse sobre el río Carabelas, hamacas paraguayas para leer a la sombra y paseos en kayak o lancha a pedido para los más activos, con instrucción incluida. El predio de 9 hectáreas posee cancha de voley y un mágico sendero para hacer avistamiento de pájaros y flores como las azaleas y las cortaderas, entre otra vegetación de humedad.

Paneles solares aprovechan la energía solar que abastece a uno de los cuartos, proyecto del INTA, entre otras entidades: todo esto más la espiritualidad de la anfitriona componen un cuadro ideal para desestresarse cerca de Buenos Aires.

En este delta profundo también se cuentan algunas novedades: "La Pascuala cambió de dueño y El Tropezón, lugar histórico donde se suicidó Leopoldo Lugones sobre el canal Arias que cerró hace un tiempo, fue vendido y va a volver a funcionar, todo reciclado", informó Nora Duvñak, del equipo de la Dirección de Turismo de San Fernando. El proyecto para contar con puerto propio en la Marina de Puerto Chico ya fue presentado, para de esta forma tener un puerto fluvial en San Fernando que se sumaría al de Tigre.

Por Silvina Beccar Varela

Declarada Reserva de Biosfera

El delta de San Fernando conforma un extenso humedal costero, bañado por los ríos Paraná Guazú y Paraná de las Palmas, justo en el límite de aguas de la provincia de Buenos Aires con Entre Ríos y la República Oriental del Uruguay. Adquiere una forma triangular, conformando un espacio en crecimiento sobre el estuario del Río de la Plata y una unidad natural de características ecológicas únicas, que fue declarada Reserva de Biosfera por la Unesco en septiembre de 2000.

Entre los ambientes naturales que perduran en el área se encuentran diversas especies de pajonales, bosques de ceibo, parches relictuales de Monte Blanco, totorales y juncales. La heterogeneidad del paisaje resulta favorable para algunas especies de fauna, como el ciervo de los pantanos, la pava de monte común, el lobito de río, el gato montés y el carpincho, entre otras.

Datos útiles

Dónde alojarse

Hostería Los Pecanes

* Arroyo Felicaria frente al canal 2, Segunda Sección, 4728-1932 o (15) 6942-7830, www.hosterialospecanes.com . Tarifas: $ 285 la habitación doble; comidas, 35 para huéspedes (los domingos cuestan 40). Para pasar el día, 50 y 55 los domingos (el almuerzo incluye pan, entrada, plato principal, postre, café y bebidas con vino Aberdeen Angus).

Puerto La Pista

* Paraná de las Palmas km 60, 4728-2108 o (15) 3206-8843, www.puertolapista.com . Fin de semana completo para 4 personas, $ 350. Las comidas cuestan aproximadamente entre 25 y 30 por persona, con bebidas. La amarra cuesta 10 e incluye derecho a baños y uso de electricidad.

Isla Margarita

* Río Carabelas 300, a 1000 metros del Paraná de las Palmas; 4728-2495, www.islamargaritabue.com . ar . Se requieren reservas.
Consumición mínima para pasar el día: $ 38 por persona, sin bebidas (incluye entrada, plato principal y postre).
La habitación doble con pensión completa sin bebidas, por dos días y una noche, cuesta 250 por persona.

Más información:

* Dirección de Turismo de San Fernando, Madero y General Arias, 4746-2016, turismo@sanfernando.gov.ar

Fuente: La Nacion

ESCAPADAS - ITUZAINGO

noreply@blogger.com (El Punto Perfecto) — Mon, 19 Nov 2007 11:47:00 +0000

Un asadito en familia

La parrilla Estancia Gaona ofrece una variada carta de platos tradicionales, juegos para chicos, deportes y un generoso parque.

La historia cuenta que en el siglo XVII Ituzaingó era elegida por las incursiones militares como primera parada obligada del Camino Real hacia el resto de las colonias españolas. Pero los tiempos cambian y en la actualidad, allí se levanta un polo gastronómico junto a la Colectora del Acceso Oeste. La parrilla Estancia Gaona es, entre otras, una de las mejores propuestas de carnes al asador. Al quincho para 140 comensales se suman veinte mesas en una galería descubierta y en el parque, una carpa anexa para eventos y un "Comedor al paso". Lo ideal es llegar al mediodía, para conseguir un lugar a la sombra de pinos, fresnos y acacias, ya que es doble el placer de almorzar en contacto de la naturaleza.

A diferencia del menú a la carta de lunes a sábados, los domingos rige la modalidad "tenedor libre", que incorpora pastas caseras y minutas a las parrilladas. Sin puestas decorativas, los platos se destacan por su calidad y abundancia. La entrada sugiere provoleta, lengua a la vinagreta, vitel thoné, matambre con ensalada rusa, papas fritas y puré. Mientras los adultos siguen con achuras, matambrito al horno de barro, bondiola, lechón al asador y pechito de cerdo, los chicos pueden pedir ñoquis, canelones, sorrentinos o tallarines con salsa a elección. Todo es tradicional.

Después del postre (helado, flan y budín caseros, duraznos y zapallos en almíbar), nada mejor que pasear en bicicleta o caminar por el parque para hacer la digestión. Otros prefieren una siesta a la sombra, descansar o dedicarse a la lectura o matear.

Los niños, en cambio, se divierten con magos, acróbatas, payasos, mimos, juegos inflables, hamacas, toboganes y calesitas. En las canchas de fútbol y vóley se improvisan partidos entre familias enteras. Hasta que el sol se esconde y abre sus puertas en el mismo predio la confitería Off Road. Lentamente, entre tés, cafés y dulces, se emprende el regreso a casa, satisfechos.

Fuente: Clarin

ESCAPADAS - ESCOBAR

noreply@blogger.com (El Punto Perfecto) — Mon, 19 Nov 2007 11:43:00 +0000

Un toque japonés al lado del río

Por la Capital Nacional de la Flor, un circuito guiado combina parques, viveros y buena mesa.

Huyendo del estruendo de la gran ciudad, el bus serpentea entre las calles, alcanza la autopista Panamericana, toma el ramal de la ruta 9 y llega a Escobar. Al instante, el contraste entre el punto de partida y la "Capital Nacional de la Flor" se hace evidente. Se advierte, de entrada, que esta ciudad copada por los colores de la naturaleza es la sede anual de la fiesta máxima de las flores.

Ubicado frente a la plaza Brigadier Juan Manuel de Rosas, donde pasear por los rosedales es casi una obligación (el aroma que desprenden se huele desde la vereda de enfrente), se encuentra el Jardín Japonés, inaugurado en 1969 en homenaje a la colectividad nipona. Típicos de Japón, los espacios son utilizados racionalmente, lo que estimula la meditación en contacto con la naturaleza.

Atmósfera oriental

Tras la reja de entrada, es imposible no serenarse ante el aire fresco, provocado por las 63 especies vegetales que lo habitan. El envolvente perfume de las flores y las plantas, a la par del sonido que desprende el agua al caer en forma de cascada, hacen lo propio, trasladando al viajero a otro estado de conciencia.

Lo ideal en este paseo en el que reinan la tranquilidad, los sonidos tenues y el silencio es dejarse llevar por los senderos, descubriendo objetos y detalles que remiten a la milenaria cultura oriental. Aparecen faroles fabricados en piedra tallada, fuentes de agua, puentes rojos que cruzan pequeños lagos y caminos de piedra que se adentran en los espejos de agua, lo que permite alimentar a un centenar de carpas.

Lo mejor a la sombra de la robusta arboleda es sentarse en los bancos de mármol, para dejarse acunar por el trinar de los pájaros. Un buen pasatiempo es vagar la mirada por los árboles, tratando de descubrir el famoso "Arbol de la vida". Es todo un símbolo en Japón, ya que se trata de la única especie vegetal que logró sobrevivir a la bomba atómica lanzada sobre Hiroshima durante la Segunda Guerra Mundial.

Más tarde, la orilla del río Luján atrae como un imán. Pasear por la costanera puede ser un excelente preludio para el almuerzo, después de recorrer la feria artesanal, que se destaca por sus flores, plantas, objetos de mimbre, dulces caseros, embutidos y múltiples artesanías.

La tentación es grande ante tanta oferta, pero abandonar el río no es tarea sencilla. Aunque pasado el mediodía el ronroneo del estómago pone fin al paseo ribereño y lleva al almuerzo. De paso, se impone una vuelta por las quintas residenciales del barrio El Cazador. Un restaurante de estilo campestre homenajea a sus clientes con un buffet frío, empanadas caseras, achuras, pollo, lechón y asado al asador.

Del vivero a Pilar

La frutilla del postre viene de la mano del vivero Hisaki, donde es posible pasar la tarde entre interminables hileras de plantas, flores y árboles de todo tipo, tamaño y color. Cuando ya no queda lugar para el asombro, en lo que parece el final del recinto, gran parte cubierto y el resto al aire libre, otro jardín japonés surge detrás de una tupida ligustrina y el visitante se ve transportado hacia el más lejano Oriente.

El día se completa de la mejor manera con una visita a una capilla de Pilar, réplica de la Santa María que se levanta en las islas Malvinas y de su cementerio, donde 649 cruces recuerdan a los soldados argentinos caídos en la guerra de 1982. De regreso al ajetreo de la Capital, nada podrá quitar la inalterable paz encontrada en los jardines japoneses.

Fuente: Clarin

ITINERARIOS - SAN LUIS

noreply@blogger.com (El Punto Perfecto) — Mon, 19 Nov 2007 11:38:00 +0000

Aventuras al pie de las sierras

El dique Potrero de los Funes invita a cabalgar por bosques y cerros y a practicar deportes náuticos.

Los primeros rayos del sol puntano bajan desde las cimas hasta el lago que ocupa el centro del valle. Entre la orilla y la suave pendiente serrana, despierta por fin la tranquila localidad de Potrero de los Funes: una leyenda cuenta que allá lejos, detrás de la protección de las Sierras Grandes, existen el ruido y la contaminación. Pero aquí, a menos de 20 km de San Luis capital, sólo hay amaneceres calmos, tiempo para practicar deportes, senderos escondidos y largas sobremesas.

La naturaleza ayuda ¿qué otra cosa pueden generar un lago cristalino, un cielo soleado y una cuenca de ríos y arroyos, sino un pequeño paraíso como éste? Pero también es cierto que aquí la mano del hombre aportó lo suyo: en un paisaje que invita siempre a más, es bueno que haya una habitación cómoda donde reponerse con una siesta, una piscina para dejar flotar el cansancio, un guía experimentado para acompañar la aventura y una mesa bien dispuesta para terminar entre amigos un largo día de excursiones. Gracias a todo eso y más, Potrero es uno de los destinos más tradicionales de la provincia. La historia de la localidad se remonta a un grupo de familias asentadas en la zona a comienzos del siglo XIX. De esos pioneros, los Funes terminaron por dar su nombre al lugar. En 1860, un dique sobre río Potrero (reconstruido en 1876 y reemplazado en 1927) dio origen al lago artificial del mismo nombre, a cuyo alrededor creció la villa con su costanera de cabañas, hosterías, balnearios, recreos y el famoso Hotel Internacional que da a las aguas del embalse.

De mañana temprano, un grupo se prepara para un día de pesca en el dique y otros cedemos a la tentación de pasear en velero. Un soplo de viento llega de las serranías para inflar las velas y ya la embarcación surca las aguas del lago, dejando atrás a dos o tres windsurfistas y a una pareja en una canoa. Al regresar, los encontramos en la orilla. "No queríamos madrugar, pero el día estaba tan lindo que fue imposible resistirse", confiesa ella en tanto guarda los remos.

Cóndores entre gigantes

Para quienes, en cambio, prefieren las actividades de montaña, la Quebrada de los Cóndores aguarda justo antes de la entrada a Potrero por la ruta desde San Luis. Sus paredones de granito y sus laderas escarpadas convocan a los amantes del rappel y la escalada deportiva. También hay guías e instructores para los aficionados. Aquí el grupo se divide: los más osados se prueban los arneses para desafiar al vértigo. Otros prefieren quedarse y esperar el paso de alguno de los tantos halcones o cóndores que anidan en las cimas de la zona.

De vuelta en la localidad, una opción más "apta para todo público" es remontar la pendiente del río Potrero, en un paseo de dos horas que atraviesa las quebradas hasta un mirador, que ofrece una buena panorámica de la villa y es ideal para descansar un rato.

Una cascada en el bosque

Otra vez en camino, se escucha el murmullo de una caída de agua y apuramos el paso hasta llegar por fin al Salto de la Moneda, una hermosa cascada de 15 metros de alto que forma una olla en medio de la vegetación. El guía señala un fondo de mica iluminado por rayos de luz que viajan por entre las copas de los árboles: allí, en lo profundo del agua, está el mágico tesoro de las sierras. "De ahí viene el nombre del lugar", nos explica. Hace calor y nadie resiste la invitación de la cascada: tras el frío del chapuzón, pocos metros separan la orilla de la espuma blanca que se forma en el salto. De regreso, nos detenemos más de una vez para escuchar el silencio en el que se mueven, apenas, las cortaderas. Por fin, se ven las primeras casas del poblado.

Atardece lentamente y la oscuridad baja sobre el lago, al tiempo que algunos recorren la costanera en bicicleta. Los restaurantes encienden sus luces, mientras se viene un concierto gratuito en la Caja de los Trebejos, un estadio levantado a orillas del lago. Para seguir disfrutando más tarde de este rincón de San Luis, no hay que pensarlo mucho: al pasar frente a una parrilla, el delicioso aroma de un chivito al asador dice la última palabra, que decide el programa de la noche.

Imperdibles

La Travesía de las Cumbres por las Sierras Grandes es una ruta de alta montaña de 11 km, que une Potrero de los Funes con Las Puntas, entre paisajes de quebradas y del valle. En Suyuque Nuevo, el monasterio Nuestra Señora de la Fidelidad ofrece dulces artesanales preparados por monjas benedictinas. Otro paseo desde Potrero de los Funes lleva por la ruta 18 hasta El Trapiche, a través de sierras y sembradíos de frutales. Es ideal para disfrutar de un asado a orillas del río y caminar hasta las piletas naturales de Río Grande y Siete Cajones.

Fuente: Clarin

CIRCUITOS - MENDOZA

noreply@blogger.com (El Punto Perfecto) — Mon, 19 Nov 2007 11:34:00 +0000

Las pinturas del Valle de Uco

Un imponente complejo aloja, entre viñedos, más de 100 obras de artistas holandeses y argentinos.

Arte, gastronomía, naturaleza y buenos vinos, por supuesto. De eso se trata Killka, la propuesta que Bodegas Salentein ofrece a sus visitantes en medio de sus viñedos, a más de 1.100 metros de altura y al pie del majestuoso Cordón del Plata, en el Valle de Uco, Mendoza.

Killka es una voz indígena que significa "portal de entrada" o "ingreso". Y precisamente, el conjunto arquitectónico de más de 5 mil metros cuadrados permite el ingreso a un mundo fascinante, en diversos espacios que sintetizan la idea de vino, arte y naturaleza combinados.

A 1.180 km de Buenos Aires, transparente y de líneas simples, el edificio puede ser atravesado por la mirada desde la entrada hasta encontrarse, unos cien metros más adelante, con la bodega y los picos nevados de la Cordillera como telón de fondo.

El patio central impacta con los murales de Jorge Gamarra y Pájaro Gómez, mientras su fuente de agua y piedras es un homenaje a la mano del hombre que logra transformar el desierto.

La galería de arte es imponente: la Colección Killka consta de unas 100 obras de artistas argentinos y holandeses -la bodega es de capital holandés-, entre los que destacan Nicolás García Uriburu y Carlos Alonso. Hay también una segunda sala, con una exposición itinerante que promueve talentos jóvenes.

En la sala audiovisual, los visitantes recorren los caminos de la vid y del vino a través de dos documentales. Pasarán luego por un sendero de piedras entre las esculturas de Marta Minujín -Los meses del año-, y las obras de la mendocina Nora Correas. Entonces se llega a la Capilla de la Gratitud. Sencilla y cálida, la capilla está protegida por un gran mural en relieve de Eliana Molinelli y Daniel Ciancio. El sol mendocino ingresa por una larga ranura en el techo, e ilumina sutilmente los bancos, tallados en madera de olivo. En tanto, las pequeñas ventanas a uno y otro lado permiten a la mirada perderse hacia el valle o las montañas, donde los viñedos reinician el ritual que culmina en la vendimia de cada marzo.

Fuente: Clarin

CELEBRACIONES

noreply@blogger.com (El Punto Perfecto) — Mon, 19 Nov 2007 11:29:00 +0000

Fiestas de gala en el Alvear

El hotel propone recibir Navidad y Año Nuevo con exquisita comida, shows y bailes.

El Alvear Palace Hotel se encuentra ultimando los detalles para celebrar las Fiestas de Navidad y Año Nuevo. Con la majestuosidad de su arquitectura y su elegante decoración, el hotel ubicado en el barrio porteño de Recoleta dará la bienvenida al 2008 con la ya tradicional Gala de Reveillon. Pero también, celebrará la Nochebuena y ofrecerá exclusivos brunchs los días 25 de diciembre y el 1° de enero.

En cuanto a la Gala de Reveillon, el Alvear será el escenario de una fiesta deslumbrante. La recepción tendrá lugar en los salones Regence, L'Orangerie y Jardín D'Hiver. Un gran buffet recorrerá todos los estilos culinarios con una selecta presentación de productos argentinos y coctelería internacional. El Roof Garden y su vista de la ciudad serán el marco de la velada. Para la noche del 31 de diciembre, se ha pensado en un menú donde los vinos acompañen y resalten sabores, aromas y texturas. A ello se suma la presentación de un espectáculo de tango de La Esquina de Carlos Gardel, con su orquesta y bailarines. Así, los invitados podrán disfrutar de la excelente gastronomía. Los shows y las sorpresas garantizan un Año Nuevo inolvidable, con baile hasta el amanecer. Informes y reservas: 4808-2187; reveillon@alvear.com.ar

Guía de salidas

noreply@blogger.com (El Punto Perfecto) — Thu, 15 Nov 2007 11:31:00 +0000

Para desafiarse a uno mismo

En lo que resta del año, distintas empresas y entidades organizan carreras de calle en las que pueden participar todos aquellos que quieran unir el deporte y la diversión

Animarse y desafiarse a uno mismo. De eso se trata, ponerse el short, atarse los cordones, y salir corriendo (pero no del susto).

¿Para quienes están pensadas estas carreras? Para todos aquellos que quieran hacer deporte, pero además, deseen pasar un momento al aire libre, divertirse y, en ciertas ocasiones, dar una mano a quienes más lo necesitan.

En general, las carreras invitan a personas de todas las edades y preparación a sumarse en tramos cortos; y por otro lado, organizan distancias más largas para quienes son deportistas o, sin serlo, son un poco más audaces y se animan a correrlas.

Debajo, algunas carreras de calle para agendar:

1ra Maratón nocturna en Nordelta

Cuántos kilómetros: 8 kms, adultos; 3km chicos y familia

Cuándo: sábado 17 de noviembre. Adultos: largan a las 20. Las familias: a las 19.

Dónde: Nordelta, Tigre. La largada es en Puerto Canoas.

Lugar de inscripción: en el Club de Corredores, de lunes a viernes de 9.30 a 20 y sábados de 10 a 14. Av. Monroe 916. Te. 4780- 1010; o en el Club Nordelta, te: 4871- 2582/3.

Costo: 8 kms, $ 30; 3 kms, $ 20. Para los propietarios: 8 kms, $ 20; 3 kms, gratis.

Todos los corredores usarán linterna.

VII Maratón Fleni

Cuántos kilómetros: participativa, 3 kms; competitiva, 10 kms

Cuándo: domingo 18 de noviembre, a las 9.

Dónde: en Fleni Sede Escobar, Panamericana Ramal Escobar, Colectora Este, km 52.5

Lugar de inscripción: en el Club de Corredores, de lunes a viernes de 9.30 a 20 y sábados de 10 a 14. Av. Monroe 916. Te. 4780- 1010.

Costo: $ 20. Discapacitados: gratis.

Maratón del Auténtico Helado Artesanal

Cuántos kilómetros: runner, 8 kms; familia, 3 kms

Cuándo: domingo 18 de noviembre, a las 9.

Dónde: Parque Tres de Febrero, Palermo

Lugar de inscripción: en el Club de Corredores, de lunes a viernes de 9.30 a 20 y sábados de 10 a 14. Av. Monroe 916. Te. 4780- 1010; o en la Asociación de Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (Afadhya), Av. Callao 449, piso 9 (hasta el jueves 15, de 13 a 17).

Costo: arancelada

No se suspende por lluvia.

Maratón Officenet

Cuántos kilómetros: 10 kms y 4 kms.

Cuándo: domingo, 25 de noviembre, a las 9.30.

Dónde: Palermo

Lugar de inscripción: en el Club de Corredores, de lunes a viernes de 9.30 a 20 y sábados de 10 a 14. Av. Monroe 916. Te. 4780- 1010; en Officenet (sólo para clientes), maratón@officenet.com.ar ; o en Sport Club, www.sportclub.com.ar .

Costo: $ 20.

No se suspende por lluvia.

6ª Carrera por los Derechos del Niño curado de Cáncer, Hospital Italiano

Cuántos kilómetros: 10 kms y 4 kms.

Cuándo: domingo, 25 de noviembre.

Dónde: Costanera Sur.

Lugar de inscripción: en el Club de Corredores, de lunes a viernes de 9.30 a 20 y sábados de 10 a 14. Av. Monroe 916. Te. 4780- 1010; o en el Hospital Italiano, 0-800-777-7007.

Costo: 10 kms, $ 25; 4 kms, $ 20.

Para más información: www.clubdecorredores.com

Fuente: La Nacion